Декоративная отделка пола

Полы из линолеума

Если вы предпочитаете ходить по дому, не производя лишнего шума, и вам хочется иметь прочный, теплоизолированный, гигиеничный и красивый пол, который легко содержать в чистоте, это значит, что рано или поздно вы обратите свой взгляд на линолеум или пластикатные плитки. Эти материалы наиболее полно отвечают указанным требованиям.

Виды линолеума

Изготавливается огромное количество его видов: линолеум алкидный, поливинилх-лоридный на теплозвукоизолирующей основе, линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе, линолеум поливинилхлоридный многослойный без основы, релин (линолеум резиновый, многослойный), а также плитки поливинилхлоридные для полов.

Все указанные типы линолеума объединяет то, что они подвержены разнообразным видам деформации. Некоторые из них, за исключением резинового, изменяют со временем свои размеры и в местах, где стыкуются линолеумные полотнища, образуются щели.

Отличие поливинилхлоридного линолеума состоит в том, что он крайне чувствителен к изменению температуры. Так, например, при повышенной температуре в помещении такой линолеум усыхает и дает в конечном счете усадку, достигающую 2% от первоначальных размеров. В результате и появляются щели, достигающие в ширину 5 мм.

Если алкидный линолеум как следует не выдержать в раскатанном виде, тогда ждите после наклейки его уменьшения по длине и увеличения в ширине. Печальный опыт нетерпеливых хозяев показывает, что рулон длиной 20 м и шириной 2 м уменьшается по всем измерениям приблизительно на 5 см, зато увеличивается по ширине на 1-2 см.

Чтобы избежать опасности расставания с новым линолеумом, необходимо хранить его в теплом сухом помещении, как минимум, в течение трех месяцев. Причем важно помнить о том, что положение рулонов должно быть вертикальным.

Если по каким-то причинам вас не устраивает линолеум, можно попробовать покрыть полы поливинилхлоридными плитками. Они выпускаются самых разных цветов, однотонные и под мрамор. Выбирать есть из чего.

Лицевая поверхность таких плиток бывает полуматовая, матовая и глянцевая. Картонные коробки, в которые они упакованы, обычно содержат всю необходимую информацию: цвет, размер, количество, толщина, дата выпуска. Хранить поливинилхлорид-ные плитки рекомендуется в теплом и сухом помещении.

Чем наклеивать линолеум

Как правило, для настилки линолеума используют различные мастики. Способ применения и количество мастики, которое необходимо для наклеивания квадратного метра линолеума, всегда можно узнать из инструкции на упаковке мастики.

В последнее время разработано огромное количество мастик. Эти составы отличаются исключительно высокой прочностью, водостойки и мало подвержены разрушительному воздействию внешней среды.

В домашних условиях вы можете приготовить не менее качественные составы.

  1. Масляно-меловая мастика:
    • — мел молотый — 4,7 кг;
    • — олифа «оксоль» — 3,6 кг;
    • — портландцемент — 1,7 кг.
  2. Казеиново-эмулъсионная мастика. Применяется для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на различные основания.
    Компоненты:

    • — казеиновый клей ОБ — 18 частей;
    • — олифа натуральная или оксоль — 18 частей;
    • — вода — 36 частей;
    • — известняковая мука (размельченный известняк) — 36 частей.

    Как готовить: замочить клей в небольшом количестве теплой воды (приблизительно 35 °С) и тщательно перемешивать, пока не получится однородная масса.

    Затем добавить оставшуюся воду и выдерживать в течение получаса до полного набухания частиц клея. Периодически помешивать. После этого добавить олифу (вливать желательно тонкой струей) и перемешать.

    Только после этого ввести известняковую муку небольшими порциями. Все перемешать до получения однородной массы. В среднем этот вид мастики расходуется 1,5-2 кг на 1 кв.м основания. Помните о том, что данный вид мастики необходимо использовать в течение 4 ч после приготовления.

  3. Казеиново-цементная мастика. Предназначается для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума на деревянные и бетонные основания (сухие).
    Компоненты:

    • — казеиновый клей ОБ — 14 частей;
    • — вода — 43 части;
    • — портландцемент М-400 — 43 части.

    Замочить казеиновый клей в теплой воде, тщательно перемешать и выдержать в течение получаса до полного набухания. Затем добавить портландцемент небольшими порциями и перемешать до получения однородной массы. Применить мастику в течение 3-4 ч после приготовления. Расход мастики составляет 1,5—2 кг на 1 м2.

  4. Цементно-масляно-меловая мастика. Применяется для наклеивания линолеумов на деревянные и бетонные основания.
    Компоненты:

    • — олифа «Оксоль» — 36 частей;
    • — молотый мел — 47 частей;
    • — портландцемент М-300, М-400

    .Мастика приготавливается очень просто: нужно перемешать цемент с мелом, в получившуюся смесь влить олифу и тщательно перемешать. После чего пропустить массу через сито или перетереть на специальной краскотерке.

  5. Лако-меловая мастика. Предназначается для наклеивания алкидного линолеума на металлические, бетонные и деревянные основания.
    Компоненты:

    • — масляно-смоляной лак — 40 частей;
    • — сухой тонко молотый мел — 60 частей.

    Мел следует смешать с лаком. Полученную смесь пропустить через сито, таким образом вы избавитесь от комков и мастика будет однородной массой. Использовать ее рекомендуется в течение 6 ч.

  6. Битумно-резиновая мастика (холодная). Применяется для наклеивания алкидного или поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на различные основания.
    Компоненты:

    • — битум БН-70/30 (БН-IV) — 60 частей;
    • — бензин — 25 частей;
    • — наполнитель (цемент, мел) — 12 частей;
    • — резиновый клей № 4508 — 2 части.

    Растворить в бензине резиновый клей в соотношении 1 часть клея на 10 частей бензина. При температуре приблизительно 170 °С в котле плавят мелко нарубленный битум, пока он полностью не растворится.Затем, тщательно перемешивая, добавить в битум наполнитель. Остудить битумную массу до 80 °С и влить в нее оставшийся бензин, потом добавить резиновый клей. После этого мастику мешать в течение получаса, чтобы затем слить ее для хранения в герметичную тару. Загустевшую мастику разбавлять бензином, но перед этим немного ее подогреть в закрытой посуде, поставленной в кипящую воду. Срок хранения такой мастики бесконечен. Можно хранить ее бесцельно, просто так, из любви к искусству.

  7. Битумно-меловая мастика. Предназначается для наклеивания практически любого линолеума на каменные и бетонные основания. Компоненты:
    • — битум БН-70/30 (БН-IV) — 55 частей;
    • — тонко молотый сухой мел — 25 частей;
    • — бензин — 20 частей.

    Расплавив битум в котле до состояния однородной массы, нужно охладить его до температуры 80 °С. И затем добавить в него бензин порционно, после чего, тщательно перемешивая, высыпать туда мел. Залить мастику в герметически закрываемую тару и хранить до тех пор, пока она вам не пригодится. Поскольку мастика через пять суток затвердеет, непосредственно перед работами советуем разбавить ее бензином.

Подготовка основания

Линолеум, безусловно, удобен тем, что его можно постелить в любом помещении и практически на любое основание: дерево, бетон, асфальт, гипс. Но если вы хотите, чтобы он удовлетворял самым высоким вашим эстетическим запросам, вам нужно приложить немного усилий и предварительно подготовить основание.

Это действительно важно, так как любой линолеум очень восприимчив к любым неровностям поверхности: всякая выпуклость обязательно даст о себе знать на лицевой стороне линолеума. А это означает, что линолеум в этих местах быстро протрется или вам придется созерцать образование на нем матовых пятен. Это крайне недопустимо, если вы желаете линолеуму долгой жизни.

Ваши прогибающиеся от ходьбы доски — не лучшая основа для будущего линолеума. Вы просто потеряете время, настилая линолеум на такой пол, — в ближайшем будущем линолеум потеряет все свойства, ради которых вы его и стелили.

Чтобы выяснить все недостатки старого пола, вам следует взять в руки двухметровую линейку или рейку и тщательно выверить все основание. Просветы между рейкой и полом не должны составлять более 3 мм.

Подготовительная работа перед наклейкой линолеума всегда начинается с тщательной очистки пола от грязи, мусора и пыли. После чего старый пол промывается горячей водой с содой. Но непосредственно перед настилкой основание должно быть сухим, так как в этом случае мастика прочнее соединяет пол и линолеум.

Если обнаружилось, что ваша бетонная, кирпичная или каменная основа отличается неровностями, то вам придется изготовить цементно-песчаную стяжку для выравнивания «ландшафта».

Стяжка приготавливается из 1 части цемента и 3 частей песка — это обычный цементно-песчаный раствор. Раствор будет готов только тогда, когда станет напоминать густое тесто. В этом случае его прочность после отвердения будет в пределах 70-100 кг на кв. см.

Далее вам необходимо будет уложить раствор на основание и разравнять. Можно сделать это при помощи терок — если ими тщательно затирать слой раствора, тогда основание станет более гладким. Кстати говоря, стяжка может быть любой толщины — главное, чтобы поверхность оказалась в конце работы чистой и гладкой.

Терка для разравнивания раствора

Выбоины, трещины или неровности цементных стяжек перед первой шпатлевкой заделываются гипсоклеевыми составами.

Шпатлевка гипсоклеевая:

  • гипс строительный или медицинский — 5 кг;
  • клей костный плиточный — 200 г;
  • вода — до требуемой вязкости.

Клей разваривают и разводят водой до 5%-ной консистенции, после чего в клеевой раствор добавляют строительный гипс и перемешивают полученную шпатлевку до рабочей вязкости.

Цементно-битумная шпатлевка:

  • мастика битумно-резиновая — 1 кг;
  • бензин — 0,5 л;
  • цемент — 2 кг.

Растворителем разводят мастику, после чего добавляют цемент и весь состав хорошо перемешивают.

Вы запросто можете повысить прочность стяжки, если будете поливать ее водой в течение нескольких дней по два-три раза в день. Это будет гарантией того, что раствор не станет отслаиваться и на теле стяжки не появятся трещины. После этого необходимо высушить стяжку, стараясь уберечь ее от грязи и пыли.

Настилка линолеума

Как и обои, линолеум начинают стелить от окна, постепенно перемещаясь вглубь комнаты. Плинтусы следует предварительно удалить.

Установка плинтусов

Перед тем как приступить к настилке, вам необходимо отогнуть полотнище линолеума от основания вверх где-то на половину длины, после чего зафиксировать его в этом положении. При помощи шпателя нанесите на основание и тыльную сторону полотнища мастику или клей. Слой клеящего состава должен быть тонким, примерно 0,5 см. Для последующей стыковки полотен линолеума вам лучше сделать отступ на 10 см от кромки полотна и не промазывать его клеем.

Поскольку у вас все равно не получится равномерного слоя клея, то необходимо разгладить настеленный линолеум руками и сразу установить на него какой-нибудь тяжелый предмет — например, мешок с песком. Если в отдельных местах образовались пузыри, их тоже следует придавить тяжестью и оставить на трое суток.

Если за истекшее время пузыри не исчезнут, тогда начинайте применять к ним более радикальные меры: сделайте в каждом пузыре по разрезу и залейте в открывшееся пространство тот же самый клеевой состав. Затем линолеум опять прижимают тяжелым грузом и оставляют на трое суток.

Через несколько суток линолеум плотно сядет на основание и тогда можно переходить к стыковке полотнищ между собой: ответственному процессу прирезки кромок. Вот тут-то вам и понадобится остро наточенный нож с длинной металлической линейкой.

Нож для резки линолеума

Положив линейку на кромку полотнища, плотно прижмите ее коленом и левой рукой. Если вам неудобно, установите на нее тяжелый груз, который не позволит линейке сдвинуться с места.

Теперь приступайте к резьбе по линолеуму. Желательно, чтобы вы резали обе кромки линолеума сразу. Если это невозможно из-за толщины и плотности линолеума, то не расстраивайтесь: отрезая верхнюю кромку, вы непременно оставите заметный след от ножа на нижней — он и станет для вас указателем. Не забудьте подложить под нижнее полотно на пол плотный картон или фанеру, тогда лезвие ножа затупится не так быстро.

Прирезка линолеума

После стыковки полотнищ самое время заняться приклеиванием их кромок к основанию. Для этого вам следует отогнуть кромки так, чтобы иметь возможность хорошо промазать их мастикой, после чего кромки следует плотно прижать к основанию. От выдавленной из-под кромок мастики следует немедленно избавиться и закрыть прооперированный таким образом шов полоской бумаги, на которую следует положить доску с грузом. Держать груз на кромках необходимо в течение нескольких суток, так как только тогда кромки схватятся достаточно хорошо.

После того как груз будет снят, кромки следует внимательно осмотреть. Если имеются щели, следует заделать их масляной шпатлевкой. Чтобы шпатлевка не бросалась в глаза, постарайтесь придать ей цвет вашего линолеума, а коли на кромках опять намечается вздутие, их стоит прижать как можно сильнее. Если это не помогает, тогда приподнимите их, снова промажьте мастикой и оставьте под тяжелым грузом на несколько дней.

Настилка линолеума:

  • а — нанесение мастики на основу;
  • б — разравнивание мастики;
  • в — укладывание плиты из оргалита;
  • г — шпатлевание швов;
  • д, е — настилка линолеумных полотнищ

Дефекты линолеумных покрытий

Идеальных материалов в природе не существует, так что рано или поздно вам
придется встретиться лицом к лицу с малоприятными превращениями: волнистостью
покрытия, отклеиванием, его от пола, протиранием в определенных местах или вздутиями. Борьбе с такими проблемами мы и хотим вас научить.

Трещины на линолеуме возникают, если рулоны его перед раскатыванием не выдержали предварительно в теплом помещении (настелили сразу после длительной транспортировки или хранения в зимнее время). О таком линолеуме следует забыть и настелить новый, достаточно выдержанный.

Вспучивание наклеенного линолеума происходит только в том случае, если уже раскроенный материал недостаточно отлежался. Как правило, трещины и вспучивание линолеума происходят примерно в одно и то же время. Способ устранения этого дефекта тот же, что и в предыдущем случае — замена линолеума.

Неровности на поверхности линолеума вызваны, как правило, плохо подготовленным основанием, в результате чего многие его дефекты просто-напросто отпечатались на линолеуме.

Пузыри и вздутия свидетельствуют о том, что линолеум был наклеен на сырое основание или при настилке коллоксилинового материала использовалась в чрезмерных количествах ацетоновая мастика. В этих случаях линолеум лучше всего снять, после чего просушить основание, а коллоксилиновый линолеум заново наклеить на тонкий слой ацетоновой мастики.

Можно также проколоть пузырь шилом, закрыть это место бумагой и прогладить горячим утюгом. Правда, способ этот хорош только в том случае, если линолеум приклеен на битумной или резино-битумной мастике — такая мастика замечательно плавится при нагревании.

Иногда применяется «чудодейственная» инъекция: при помощи спринцовки под вздутый линолеум вводится растворитель, на котором была приготовлена мастика. Тогда она размягчится, и во время разглаживания вздутие сдаст свои позиции.

Поверхность линолеума на деревянном основании покрылась трещинами и продольными швами. Это всегда есть не что иное, как результат наклейки линолеума на слишком влажную древесину. Такую беду проще предупредить, чем устранить — вам придется распрощаться с новым, но уже неизлечимо больным линолеумом. Настилку другого производите только спустя год, а если вам все же не терпится, то предварительно уложите поверх влажных досок ДВП.

Неплотно подогнанные швы говорят о распространенной ошибке всех новичков — неодновременной прирезке двух кромок линолеума. Вам остается в таком случае только перестелить его.

Случается и так, что линолеум отклеивается сразу по всему основанию. В этом случае вам придется его аккуратно снять, старательно отчистить от мастики и выдержать в прохладном просторном помещении. Основание надо будет прогрунтовать и приступить к настилке линолеума заново. Работа, как вы понимаете, достаточно трудоемкая. Довольно часто приходится ремонтировать поврежденные участки линолеума — те, которые разорвались или истерлись. В этом случае дефектный участок проще всего заменить с помощью оставшихся от настила обрезков.

Для начала вы должны приготовить подходящий кусок линолеума и наложить его на испорченный участок, после чего прорезать ножом одновременно оба куска — так они будут идентично повторять контуры друг друга. Старый, поврежденный лоскут линолеума следует вынуть и подготовить «почву» для нового — очистить основание от остатков мастики, пыли и грязи. Новый фрагмент можно вклеить практически идеально.

Для того чтобы оттянуть встречу с дефектами, вам потребуется провести небольшую профилактику.

  1. Следует внимательно следить за тем, чтобы мастика, которую вы используете, не становилась загустевшей.
  2. Строго соблюдайте время сушки основания и старайтесь выдерживать в течение необходимого периода уже настланные линолеумные покрытия.
  3. Во время настилки линолеума следите за тем, чтобы основание всегда оставалось чистым и гладким.
  4. Мастику наносите ровным слоем и по всему основанию. Толщина слоя мастики может колебаться от 5 мм до 2 см.
  5. Плотно приглаживайте линолеум после наклейки и при необходимости прижимайте как можно плотнее.
  6. Внимательно смотрите на линолеум во время раскатки рулона: если на нем обнаруживаются вздутия, то резку полотен производите таким образом, чтобы все неровности приходились на края полотнища — этот способ облегчит вам процедуру их устранения, если таковая со временем возникнет.
  7. Для того чтобы избежать волнистости, вам следует правильно хранить линолеум — рулоны всегда должны стоять вертикально.

Необходимые инструменты

Итак, исходные материалы у вас приготовлены: что клеить и чем клеить. Но только этим дело не обойдется, вам обязательно потребуются определенные инструменты — шпатель, молоток, линейка, нож и много других.

Линейка — по ней производится обрезка кромок линолеума. Можно использовать как короткие (длиной в 1 м), так и длинные (2 м и более). Если в вашем распоряжении есть и деревянная и металлическая линейки, вы можете набить более узкую металлическую на более широкую и толстую деревянную линейку — так будет удобнее резать кромки.

Нож — им, собственно, и режут линолеум. Крайне важно, чтобы он был хорошо наточен, в противном случае кромки у вас будут получаться рваными и неровными. В ходе работы лезвие будет быстро тупиться, так что приготовьте заодно и точильный брусок.

Шпатель — он предназначен для разравнивания мастики, нанесенной на основание пола. Если мастика не может растекаться ровным слоем, тогда следует наносить ее деревянным или металлическим шпателем, выравнивая слой.

Если же мастика жидкая и хорошо растекается, тогда используют зубчатый шпатель, главная особенность которого заключается в том, что его полотно собирает лишнюю мастику, а оставшаяся напоминает огород с ровными грядками. Но затем мастика расплывается, и образуется ровный слой, не превышающий по толщине 1,5 мм.

Зубчатый шпатель

Пол из поливинилхлоридных плиток

Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 на 250 мм до 300 на 500 мм. Такой пол просто настелить и легко повредить, но он отличается своеобразной красотой. Какой — вы без труда выясните, стоит лишь вам закончить работу и взглянуть на разноцветное новорожденное покрытие.

Для начала очистите и загрунтуйте основание пола. Узор приклеиваемых плиток вы можете выбрать сами какой пожелаете. Прежде всего следует разметить пол на продольную и поперечную оси помещения.

На загрунтованное основание выкладывают два взаимно перпендикулярных, так называемых «маячных», ряда плиток, ориентируясь на которые, вы будете далее производить настилку. Делать это следует «на себя», начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противоположном направлении.

В работе используются мастики КН-2 или КН-3 — это кумарононейритовые составы, их следует перед использованием подогреть до 60 °С. Если у вас нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.

Все клеящие составы наносятся на очищенное основание и на обратную поверхность плиток. Выступившие клеевые излишки в межплиточных швах аккуратно срезаются ножом.

Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один забавный недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом в помещениях с таким полом часто происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ.

Синтетическое покрытие ворсовыми коврами

Синтетические ворсовые ковры — материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной.

Ковры приклеивают по всей площади клеем «Бустилат» или поливинилацетатной дисперсией ПВА. В крайнем случае можно использовать водостойкую мастику. Самое главное — это не забыть выдержать ковер перед наклейкой в течение 3—4 дней, иначе он непременно пойдет волнами и ваш интерьер перестанет радовать глаз.

Плиточный пол

Керамическая (метлахская) плитка наиболее применима в ванных комнатах и санузлах. Пол из нее прекрасно держит воду и служит достаточно долго, если, конечно, на плитку не ставят и не роняют тяжестей.

Основание покрывают цементно-песчаным раствором и разравнивают его на ширину 5 рядов — это около 50-75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху укладывают плитку. Для более качественной укладки плитку надо слегка постукивать молотком. Все получившиеся швы необходимо отшлифовать и заделать цементным раствором.

Настилка плиточного пола.

Виды узоров:

  • а — фриз из мозаичной плитки

Настилка плиточного пола.

Виды узоров (продолжение):

  • б — восьмигранная плитка;
  • в — четырехгранная плитка;
  • г — шестигранная плитка

Паркетный пол

«Облагородить» обычный дощатый пол или пол из древесностружечной плиты можно при помощи паркета, который может быть наборным или штучным. Наборный паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит именно из этих планок, которые самостоятельно компонуют в зависимости от выбранного рисунка.

Но требования и последовательность при укладке паркета остается неизменной. Прежде всего, особое внимание нужно отдать поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены. На саму основу в обязательном порядке кладется слой прокладки из строительного картона. Затем по очередности укладывают одну паркетину за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин в большинстве случаев не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола.

После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом прошпаклевать и натереть мастикой или покрыть 2~3 тонкими слоями паркетного лака.

Для шпаклевки не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетин. Также можно использовать и собственную шпаклевку. Ее готовят следующим образом: для начала нужно собрать мелкие опилки, похожие на пыль. Затем эти опилки необходимо просеять, после чего небольшими порциями можно добавлять паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте, напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.

Паркетом называются небольшие древесные струганые планки или, если угодно, клепки, предназначенные для покрытия пола.

Такое покрытие приятно видеть дома в угоду собственному тщеславию, поскольку оно практически во все времена служило знаком хорошего вкуса и благосостояния. Вид правильно подобранного по текстуре и цвету паркетного пола способен принести немало удовольствия, но по-настоящему понять это может только сам владелец квартиры.

Различают несколько видов паркета: штучный, щитовой, наборный или мозаичный, и паркетные доски. Но не важно, какой вид вы предпочтете, так как все они обладают несомненными достоинствами — красивы и экологически чисты.

С другой стороны, необходимо знать разницу между различными видами паркета, чтобы уметь правильно с ними обращаться. В принципе паркет можно положить практически в любом жилом помещении, за исключением тех, где существует угроза прямого попадания на него воды: кухня, санузел или ванная. Ведь паркет изготавливается из дерева, а дерево в условиях повышенной влажности быстро начинает коробиться и расширяться. Уродливые же паркетные бугры способны придать унылый и убогий вид любому, самому красивому и современному помещению. Если вы твердо решили обзавестись паркетным полом, постарайтесь не допустить его контакта с водой. Помните также о том, что паркету необходимо пройти период акклиматизации в вашей квартире. Иными словами, вам необходимо выдержать его в помещении как минимум в течение трех суток, сложив паркетные планки небольшими стопками.

Мастики для наклеивания паркета

О том, что паркет не может сам по себе приклеиться к основанию, вы прекрасно знаете. Для этих целей используют мастики. Паркет можно приклеивать холодными и горячими мастиками. Горячие мастики имеют температуру 150 0С.

Поскольку любая мастика быстро остывает, а к остывшей мастике паркет приклеивается плохо, мы советуем вам использовать холодные мастики. Они и хранятся дольше, и приготовить их можно в домашних условиях. Наносить холодную мастику нужно тонким слоем в 1—1,5 мм, тогда на 1 м2 пола будет уходить приблизительно 1 кг мастики.

Более всего распространена битумная мастика — о ней мы подробно говорили в главе, посвященной наклейке линолеума. Но существует небольшая разница в приготовлении такой мастики для наклеивания паркета.

Основными компонентами битумно-канифольной мастики являются нефтяной битум БН-50/50 (БН-III), бензин, канифоль или сосновая смола. Все компоненты следует отмерять частями по массе.

Готовить эту мастику следует следующим образом: расплавить мелко нарубленный битум в котле при температуре 160-180 °С, тщательно перемешивая. Затем добавить в него канифоль и мешать, пока она не расплавится.

После чего снять массу с огня и остудить ее до температуры 80 °С. Влить бензин и тщательно перемешать. Битумно-канифольная мастика готова к тому, чтобы слить ее в герметически закрываемую посуду.

Помните, что на гладкое основание мастики уходит меньше, чем на шероховатое. А также о том, что мастика должна представлять собой однородную массу, без каких-либо комков и сгустков. Для этого вам придется протереть ее через сито.

Наборный штучный паркет можно укладывать разными рисунками. Конечно, у любого из нас имеются свои вкусы, но все же для жилых комнат паркет лучше укладывать «елочкой». Пробивать паркетные планки следует гвоздями, длина которых не превышает 40 мм, а толщина равна 1,8 мм.

Мастики бывают холодные и горячие. Для дома лучше подойдут холодные мастики. Все виды оснований, независимо от того, из какого материала они изготовлены, за сутки до начала настилки паркета грунтуют битумным раствором.

Грунтовочная масса приготовляется из битума, разведенного керосином или бензином в пропорции: 1 часть битума на 2-3 части растворителя. Наносить грунтовку следует кистью, и после того, как грунт затвердеет и перестанет липнуть, вы можете приступать к настилке паркета.

Начинать настилку следует с того, что посередине комнаты натягивается шнур. Мастику разливают по грунтовке ровным слоем толщиной 1—1,5 мм полосой на 1-2 ряда паркета и разравнивают куском фанеры. Паркетную планку вдавливают рукой и деревянным молотком тщательно подгоняют к предыдущей. По окончании настилки пола его закрепляют, забивая клинья в оставленные у стен зазоры шириной 10-20 мм. Лишь только после этого можно прибивать плинтус. Выступившую мастику следует сколоть после затвердевания вровень с паркетом. Через 4-5 суток после настилки паркет можно начинать строгать и циклевать.

Если же вам не хочется настилать новый паркет, а вполне достаточно отремонтировать старый, то воспользуйтесь следующими советами. Все разрушенные или отставшие планки следует обязательно снять с основания. Разбирают паркет следующим образом: в щель между планками вставляют стамеску и приподнимают сначала неприколоченный край, а потом и всю планку.

Ее следует очистить от грязи, удалить гвозди и заново прострогать кромки и торцы. Крепится планка тем же способом, который используется и при настилке нового паркета. Под каждую планку или под группу вновь настилаемых планок следует уложить плотную бумагу или картон. При смене одиночных планок еще до укладки их на место гвоздь забивают в паз таким образом, чтобы он вышел с нижней стороны на 1 см.

Кусачками откусывают шляпку и устанавливают планку на место. Гвоздь войдет в основание и закрепит планку. В тех случаях, когда вставки делаются из новых планок, их необходимо тщательно подогнать по ширине и длине.

По высоте они должны выступать над поверхностью старого паркета 0,5—1мм, чтобы затем их можно было отциклевать. Вставки можно дополнительно приклеить казеиновым клеем.

Если под паркетным полом имеется цементное основание и оно оказалось разрушенным, его необходимо восстановить. Для этого зубилом скалывают поврежденную часть основания на глубину 2-3 см, после чего следует приступить к приготовлению раствора.

Основание смачивают и заравнивают приготовленным раствором все дефекты. Планки наклеиваются так же, как при новой настилке.

Щели между планками паркета можно устранить следующим образом: древесные опилки разводят на нитролаке и полученной массой замазывают щели. Когда масса высохнет, шов зачищают наждачной бумагой.

Можно приготовить также битумно-кукерсольную мастику: расплавить в котле битум, добавить канифоль и нагревать битум до полного ее растворения.

Затем снять котел с огня, добавить лак-кукерсоль и, тщательно все перемешав, ввести небольшими порциями сухой портландцемент. Перемешать мастику в последний раз и разлить ее по герметически закрываемым сосудам.

Перед началом работ следует проверить мастику на степень густоты: если она слишком густая, имеет смысл развести ее бензином (в случае, если это битумно-канифоль-ная мастика). Если же это битумно-кукерсольная мастика, тогда — лаком-кукерсолем. Ни в коем случае не прибегайте к помощи других растворителей — тем самым вы подпишете приговор клеящим свойствам мастики.

И битумно-кукерсольную, и битумно-канифольную мастики применяют для наклеи-вания паркета на бетонные и цементные основания.

Инструменты

Для настилки паркета вам потребуется не так уж много инструментов. Прежде всего это молоток, предпочтительно со скошенным обушком для того, чтобы сподручнее было забивать гвозди в пазы клепок. Добойник потребуется вам, как вы, наверное, уже догадались сами, для добивания тех же самых гвоздей в пазы клепок. Самые удобные добойники — это добойник Вугина и добойник Авдонина.

Для разравнйвания мастики применяется зубчатый шпатель. При отсутствии его можно собственноручно изготовить гребенку с нарезными зубчиками из любой металлической пластины. Не забудьте только для удобства насадить ее на ручку.

Далее — цикли. Это остро наточенные пластинки, сделанные из стали специально для циклевания паркета. Они могут быть как простыми с постоянным лезвием, так и сложными со сменным. В домашних условиях цикли можно изготовить из полотна двуручной пилы. Главное, укрепить ее в деревянной ручке, состоящей из двух половинок, скрепленных меж собой.

И, конечно же, вы не сможете обойтись без стамески, угольника, метра и линейки. Теперь, будучи во всеоружии, можно приступать непосредственно к работе с материалом.

Штучный паркет

Штучный паркет состоит из отдельных планок, длина которых составляет 15-50 см, ширина — 3-9 см, толщина — 15-18 мм. Его изготовляют двух видов: на твердую рейку (это означает, что каждая планка имеет пазы с одной продольной и с одной торцевой сторон, гребни — с двух других) и на мягкую рейку (где по всем сторонам имеются пазы).

Перед тем как приступить к настилке штучного паркета, следует подготовить основание: выровнять его, загрунтовать все видимые трещины и впадины 25%-ным водным раствором поливинилацетатной эмульсии и зашпатлевать их.И только после того, как основание высохнет, можно переходить к укладке паркета.

Для облегчения выполнения задачи, а также для ориентировки вам потребуется натянуть вдоль помещения так называемый маячный шнур. Вдоль него вы и должны наложить слой битумной мастики толщиной около 1 мм на основание. Вот на него вы и укладываете первый ряд паркетных клепок согласно выбранному вами рисунку.

Небольшое отступление. В нашей стране получили популярность три способа укладки паркета: так называемые «елочка» (в пояснениях не нуждается), «вьетнамка» (переплетение продольных и поперечных плашек) и «палубный» способ (когда плашки лежат в продольном направлении). Выбирайте тот способ, который вам больше нравится.

Мы собираемся описать вам всего лишь один способ укладки штучного паркета, и кстати, самый распространенный.

«Елочка». При подготовке основания на него при необходимости можно наклеить древесноволокнистые плиты. Причем после их просушки желательно огрунтовать мастикой равно как само основание, так и плиты.

Настилать паркет, используя холодные мастики, желательно от стены. Потому что в этом случае вам не придется пилить слишком много планок. Единственное, что необходимо сделать, так это предварительно обрезать концы планок пристенного ряда под углом в 45°. И под этим углом уложить первый ряд планок, делая отступ от стены на 1,5-2 см.

Если вы используете горячую мастику, тогда вам необходимо укладывать паркет сразу же после ее нанесения. В силу того, что, соприкасаясь со стяжкой, мастика быстро твердеет, передвигать по ней клепки становится затруднительно. Большими полосами мастику в этих случаях лучше не наносить.

Самое первое звено «елки» целесообразнее собирать предварительно насухо и только потом укладывать на мастику. Мастику следует хорошенько перемешать и налить тонкой струей вдоль стены. После чего взять в руки шпатель или гребенку и разровнять слой. Мастичная полоса должна быть несколько большей ширины, чем ширина укладываемой елки.

Покончив с укладкой первого звена, приступайте к следующей настилке, продолжая маячную «елку». Укладывать следует точно по шнуру. Старайтесь делать так, чтобы зазоры между отдельными клепками не превышали 0,3 мм.

Эти клепки соединяются в шпунт и подгоняются легкими ударами по самому низу кромки. Когда вы выполните маячный ряд, следует настелить рядовое покрытие в указанном порядке. Маячную «елку» необходимо закрепить с обоих концов, используя деревянные вкладыши, которые забиваются в зазоры между стеной и паркетом. То есть таким образом, чтобы планки прилегали максимально плотно друг к другу, а также к основанию всей своей нижней полостью.

Когда вы приступите к настилке следующих планок, будьте так добры, находитесь при этом на ранее уложенном полу. Под действием силы вашей тяжести планки будут прилегать друг к другу еще плотнее.

Правда, существует опасность того, что вы сдвинете с места отдельные планки или вообще целый ряд. Так что будьте осторожны и уподобляйтесь водомеркам, которые в своем скольжении по воде практически не тревожат гладь воды. Чтобы уменьшить степень риска, вы и вбиваете деревянные вкладыши в зазоры между стеной и паркетом.

Когда вы настилаете паркет у противоположной стены (конец последнего ряда), используйте оставшиеся обрезки планок после их заготовки для самого первого ряда. Все неполные планки в обязательном порядке соединяют в паз и гребень, что дает возможность создать монолитную паркетную плиту, которая прочно приклеена к основанию.

Настелив паркет полностью, его обычно временно закрепляют деревянными вкладышами, которые забивают в зазоры, оставленные между первым и последним рядами и продольными стенами. Расстояние между вкладышами должно быть порядка 50 см, что обеспечит неподвижность паркета, пока твердеет мастика. После настилки паркет следует выдержать в течение трех суток и только потом приступают к строжке или циклеванию.

Тот зазор, который останется между продольными стенами и паркетной плитой, закрывается плинтусом. Для этого его и придумали люди.

Другой способ настила паркета предполагает собой ваше умение пользоваться молотком: он осуществляется на гвоздях. Технология практически та же самая, только укладка паркета на гвоздях выполняется исключительно по основанию из древесново-локнистых плит.

Чтобы правильно сделать такую укладку, вам потребуется натянуть по центру помещения шнур, естественно, перпендикулярно окну. Затем следует уложить несколько пар клепок под углом в 45° таким образом, чтобы углы клепок располагались непосредственно под шнуром. Вот теперь надо прибить первые две планки, а за ними два ряда клепок, расположенных по обе стороны от маячного шнура.

И далее, когда вы будете выкладывать остальные ряды, забивайте гребень в шпунт клепки, уложенной ранее, и закрепляйте гвоздями: один гвоздь вбивается в торцевой паз, два других — в продольный. Но учтите, гвозди необходимо вбивать в пазы под углом, а их шляпки обязательно утапливайте добойником заподлицо с древесиной.

Паркетные доски

Начнем с расширения вашего кругозора: паркетные доски состоят из реечного основания и лицевого покрытия из паркетных планок, наклеенных на водостойких типах клея. Как правило, все паркетные доски одинаково толсты и широки, с одной стороны у них расположены гребни, с другой — пазы. Что поделать, стандарт-Паркетные доски можно настилать как на деревянные, так и на бетонные основания, но исключительно по лагам. Лаги крепят к балкам в деревянных основаниях на таком расстоянии друг от друга, чтобы паркетные доски были жестко уложены и не прогибались. Надо сказать, это маленькое расстояние.

Гвозди, которыми вы собираетесь крепить доски к лагам, должны достигать GO-70 мм в длину. И вбивать их нужно под наклоном в самое основание нижней щеки паза. Шляпки гвоздей обязательно нужно утапливать добойником в толщу древесины.

Залог надежности паркетного покрытия в том, что вы прибиваете паркетную доску к каждой лаге. Нельзя пропустить ни одну из них. При настилке паркетные доски соединяют между собой в шпунт и плотно сплачивают. Стыки досок обязательно должны находиться на лагах, образуя таким образом одну прямую линию.

Если паркетная доска оказалась слишком длинной и свешивается над лагой более чем на 10 см, тогда нужно уложить дополнительную лагу. Также не будет лишним, если вы, настилая паркетные доски, будете регулярно проверять, не прогибается ли под ногами пол.

Если он все же прогибается, тогда у вас два выхода: либо подкладывать новые лаги, либо плотно подсыпать песок. Кстати говоря, при подсыпке песка нет необходимости делать вентиляционные отверстия для проветривания.

Те паркетные доски, которые были покрыты лаком еще на заводе, дополнительной обработки после настилки не требуют. Чем и хороши. Напоследок можно добавить, что в комнатах такие доски укладывают по направлению света, в коридорах же — по направлению движения людей.

Щитовой паркет

Этот вид паркета некоторые остряки еще называют «сэндвичем», «бутербродом» и так далее. Объясним, почему. Да потому, что состоит он из основы (можно называть ее основа-щит), на которую уже наклеены паркетные клепки.

Щитовой паркет намного удобнее штучного, так как не требует специально подготовленной основы и стелется прямо по лагам.

Настилать щитовой паркет следует с укладки маячных рядов. Два пересекающихся под прямым углом шнура нужно натянуть вдоль двух смежных стен на расстоянии размера щита плюс 1 см. И вот по ним в виде буквы Г укладывают два ряда щитов.

После того как вы уложите и закрепите первый щит, вам следует заложить в пазы соединительные рейки, на которые насаживают уже следующий щит. К лагам щиты притягивают гвоздями.

Когда паркет полностью уложен, его следует очистить от пыли и мусора (а он будет) и протереть влажной тряпкой. Здесь приходит время шерхебеля или рубанка, которыми выравнивают как следует паркет. Направлять движение инструмента нужно только вдоль древесных волокон плитки.

После этого рубанок уступает место цикле — специально для того, чтобы с ее помощью снять оставшийся на поверхности плиток после высыхания ворс. В случае, если ваш щитовой паркет изготовлен из твердых пород дерева, вам придется пройтись циклей не один раз.

Различные виды циклей

Готовый паркет следует еще раз тщательно очистить, высушить и покрыть лаком (можно мастикой). Поскольку испарения этих составов ядовиты, лучше работать с открытыми окнами и дверями.

Уход за паркетом

Паркетный пол требует ухода больше, чем все остальные типы полов, можно даже сказать, что паркет капризен. В окружающей среде существует несколько факторов, неизбежно приводящих к сокращению срока службы паркетного пола.

В первую очередь это влажность. Паркетные планки из сухой древесины впитывают в себя большое количество влаги из комнатного воздуха. Чрезмерно влажная среда за короткое время покоробит такой пол, так что нет смысла настилать в своем доме паркет, если вы живете в непосредственной близости от моря или просто проводите дома ежедневную влажную уборку — такие условия для паркета все равно что тропический ливень для кактуса.

Мыть паркетные полы нельзя, если вы хотите, чтобы его планки не коробились и оставались на месте, не отклеиваясь со временем от основания.

С целью предохранения паркетного пола от разрушительного воздействия влаги его покрывают лаком или защитной мастикой, однако следует помнить, что после того, как полы хотя бы раз обработали мастикой, покрывать их лаком не имеет смысла — лак уже не будет сколько-нибудь долго держаться на таком полу.

Для покрытия паркетного пола используются водорастворимые и скипидарные мастики. Сейчас торговая сеть предоставляет огромный выбор подобных составов, так что мы остановимся только на способе нанесения их на поверхность пола.

Водорастворимую мастику следует растворить в горячей воде и тщательно перемешать. Чем лучше она перемешана, тем равномернее распределится состав по поверхности. Наносят мастику не очень жесткой волосяной щеткой или кистью, стараясь избежать ее скапливания в углублениях, так как после высыхания небрежно нанесенной мастики полы в вашем доме могут приобрести загадочный пятнистый оттенок.

Приступать к натирке полов следует только по истечении не менее 2-3 ч. Предварительно удаляют тряпкой сгустки мастики и дают ей просохнуть еще 1,5 часа, после чего наносят второй слой, дают ему просохнуть и только после этого натирают пол до получения приятного равномерного глянца.

Нельзя наносить жидкую водорастворимую мастику на буковый и березовый паркет, так как именно он больше всех других страдает от влаги. Для такого пола надо использовать мастику сметанообразной консистенции и наносить ее только щеткой, оптимальнее же всего покрыть паркет из вышеуказанных видов древесины скипидарной мастикой. Такую мастику вы приобретете уже в готовом к употреблению виде, поэтому разводить ее вам не придется.

В процессе работы скипидарную мастику следует растирать до появления тонкого слоя и наносить на пол не менее двух раз. Окончательную натирку паркета проводят только после того, как будет нанесен и высохнет второй слой.

Классический способ натирания паркета мастикой — человек, совершающий нечто вроде танцевальных па с надетыми на ноги особыми полотерными щетками. Гораздо больше пользы вам принесет современный электрополотер, основным конструктивным элементом которого являются вращающиеся щетки.

Избавиться от трудоемкого процесса натирания полов вам позволит паркетный лак. В состав лака добавляется отвердитель, который легко приготовить из соляной кислоты; чаще всего для этой цели используется техническая соляная кислота — ее разбавляют водой в следующем пропорциональном соотношении: 1 часть кислоты на восемь частей воды.

При покупке лака не забудьте, что продаваться он должен вместе с отвердителем. В крайнем случае на этикетке лака обязательно должен быть указан тип и необходимое количество отвердителя.

Далее лак смешивается с отвердителем, который добавляется в количестве 5% от общей массы лака для первого слоя и 10% для второго. Перед обработкой лаком хорошо оциклеванный пол вычищают, шлифуют, для чего некоторые умельцы закрепляют на щетке электрополотера с помощью хомута из металлической ленты наждачную бумагу и тщательно удаляют с отшлифованного пола пыль — поверхность вашего паркета готова к нанесению на нее лака.

Приспособление для шлифовки пола

Наверное, даже начинающий домашних дел мастер согласится с тем, что покрывать полы лаком с помощью кисти — дело долгое и кропотливое, особенно принимая во внимание запах свежего лака, способный вызвать при длительном вдыхании достаточно серьезное отравление.

Многие лаки, пусть даже и выпущенные в соответствии с ГОСТом или ТУ, содержат в своем составе токсичные компоненты, поэтому для более успешной и быстрой работы лучше всего использовать поролоновый валик.

Лак наносят на паркет тонким слоем, стараясь не оставлять позади валика непокрытых участков, ведь смешанный с отвердителем лак тотчас же начинает образовывать на своей поверхности пленку — это процесс так называемого пленкообразования, который и превращает жидкий лак в твердое и прозрачное покрытие.

Полностью лак высыхает через 2 суток. Такой паркет становится более влагостойким и менее поддается неизбежному механическому разрушению (потертости, трещины и углубления от ножек тяжелой мебели).

Желательно начинать работу с удаленного от входа конца комнаты, иначе, увлекшись, вы можете оказаться далеко от двери, имея перед собой только что покрытый лаком пол. Конечно, это не страшно, если ваше настоящее имя Карлсон, но в любом другом случае — катастрофа.

После того как просохнет первый слой, по нему желательно пройтись мелкой наждачной шкуркой — это нужно для того, чтобы крепче держался второй слой лака. Во время нанесения его постарайтесь как можно тщательнее избегать наплывов и капель, которые очень часто растворяют под собой первоначальный лаковый слой, в результате чего на полу может образоваться отчетливое матовое пятно.

Многие пользуются уже готовым жидким лаком ПФ-231, который удобно наносится на паркет обычным краскораспылителем. Такой способ прост и дает отличные результаты в виде ровного и качественного слоя лака.

Если вы последовали нашему совету и работали валиком, то по окончании дела валик станет непригодным к дальнейшему использованию, и его судьба — быть выкинутым в мусорный контейнер. Все кисти легко промываются либо непосредственно соляной кислотой, либо органическими растворителями: ацетоном, уайт-спиритом или старым добрым бензином.

Ламинированное покрытие пола

С классических узоров паркета мы вместе с вами, уважаемый читатель, легко и уверенно прыгаем на твердые геометрические пространства ламинированного пола. На таком полу можно смело выпрямлять погнутые гвозди или без отдыха танцевать чечетку в ботинках с металлическими подковками — следов не останется.

Если вы любите, подчиняясь внезапному душевному порыву, переставлять мебель в своей квартире, то можете двигать ее сколько угодно долго и никто из гостей не догадается о вашем пристрастии, ведь пол у вас всегда будет выглядеть как новый.

Ламинированные покрытия для пола впервые появились в 1977 году. Удивление вызывает лишь тот факт, что этого не произошло гораздо раньше, так как кухонная и другая мебель с ламинированными поверхностями к тому времени уже давно не была новинкой.

Итак, чудо-пол. Стойкий, все отталкивающий и ничего не боящийся, он элегантно выглядит в любом помещении, будь то офис, гараж или спальня, и презрительно равнодушен даже к горящим окуркам. Какие же секретные материалы входят в его состав?

Первый и самый важный из них — феноловая смола под названием меламин, которая после обработки высокой температурой и давлением становится абсолютно прозрачной. Сравнение «как стекло» в данном случае уместно только в отношении прозрачности обработанного таким способом меламина, ибо в остальном смола эта становится подобной высокопрочному пластику.

Второй по важности элемент ламинированного покрытия — это несущая панель, или основа. От нее зависит стойкость ламината к излому и высоким нагрузкам. Многие из фирм-производителей ламинированных полов уделяют в своей продукции основное внимание именно несущим панелям. Их делают из высококачественных древесноволокнис-тых или древесностружечных материалов, имеющих высокую плотность. Отечественный аналог их — сверхтвердая плита СТ-500.

Использование в качестве основы мягкого, но всегда дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить. Вы, наверное, уже поняли, что желание иметь эти красивые и современные полы должно подкрепляться и соответствующим содержимым вашего кошелька.

Третьей составляющей ламинированного покрытия является декоративная пленка. Она находится между меланином и несущей панелью, когда все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300 °С.

Почти все виды ламинированного пола сходны между собой по прочности и износостойкости, за исключением тех образцов, происхождение которых неясно. Одним из признаков того, что вам грозит приобретение «левой» продукции, является неразборчиво и без адреса обозначенная фирма-производитель — на «родных» полах всегда четко и красочно, а главное, подробно указаны все ее реквизиты.

Изучая предполагаемого ламинированного кандидата на роль полов в вашем доме, обратите внимание, насколько точно и аккуратно обрезаны сами панели, не имеется ли по их краям надломов и трещин, которые в ходе укладки грозят образованием некачественных стыков. Вид идеально положенного пола утешит вас во время горьких воспоминаний о количестве потраченных денег. Желательно, чтобы панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы вашего нового пола, но никакая пропитка не спасет ламинированные полы, уложенные, например, в ванной комнате. Не стоит думать, что ламинат — идеальный материал и у него нет никаких недостатков. В первую очередь не следует забывать о том, что ламинированные полы почти не держат тепло.

В зимнее время от такого пола волнами поднимается холодный воздух, что особенно ощутимо на первых этажах современных «коробочек», построенных полностью из бетона. Вы можете, конечно, отыскать и приобрести полы с подогревающей системой, которая заставит ваш электросчетчик весело крутиться на протяжении всей зимы.

Вторым минусом ламинированного пола можно назвать его высокие акустические характеристики. Казалось бы, что может быть общего между полом и акустикой в обычной отечественной малогабаритной квартире? Ответ на этот вопрос вы сразу услышите, как только закончите настилку панелей.

Если у вас имеется четвероногий питомец, то стук его когтей по новому полу будет подобен звуку испанских кастаньет в руках темпераментной танцовщицы. И это не потому, что вместе с вами в квартире живет амурский тигр, — просто твердые ДВП или ДСП, лежащие в основе ламинированного пола, являются отличными резонаторами для любого звука. Упавшая на пол книга или разбившийся бокал заставят поначалу вздрогнуть и вас, и ваших друзей. Достоинства этого вида полов тем не менее во многом компенсируют их недостатки, так что если вы остановите свой выбор именно на лами-нате, то останетесь в безусловном выигрыше.

Настилка ламинированного пола

Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например, пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.

Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5-0,7 л на каждые 12 м2 пола. Клей жалеть не стоит, и панели должны «плавать» в нем, что необходимо для их устойчивой и надежной фиксации.

Однако в любом случае ваш ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей, а избежать этого можно, оставив между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.

В случае сомнений по поводу сухости основания, на которое вам придется стелить ламинат, удобнее всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Эту пленку следует проложить непосредственно под мягкое покрытие, на котором будет покоиться пол.

Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Тут вам лучше всего поможет электрическая пила, которая дает точный и гладкий срез.

Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.

Мармолеум

Разумеется, что мы не можем не рассказать о таком виде напольного покрытия, как мармолеум. Это на первый взгляд странноватое название венчает целый ряд покрытий, имеющих широчайшую гамму узоров и цветов.

В самом деле, возможности этого материала в декоративном плане велики настолько, что дизайнерская мысль вряд ли успеет за стремительным и многоцветным калейдоскопом мармолеумной продукции. Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные, и позиции удерживает пока только паркет. Но и ему, наверное, скоро придется уступить место странным арабескам современного мармолеума.

Итак, знакомимся с прытким новичком. В первую очередь, у него практически нет вредных для человеческого организма выделений — мармолеум не аллергенен и не токсичен. Одним из основных достоинств его является натуральное происхождение, ведь мармолеум изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. Пробка еще никому не причинила вреда, и что можно сказать против джута?

Мало того, мармолеум еще обладает и выраженными бактерицидными свойствами — пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Все дело в растительных смолах — именно они борются с вредоносными бактериями, подобно вечным и неусыпным стражам. Ну как, наверное, вам уже захотелось настелить этот пол в детской?

Идем далее. Если кто-либо из ваших рассеянных домочадцев уронит вдруг на мар-молеумный пол горящую спичку, то пожарникам в этом случае беспокоиться не придется — такой пол довольно трудно поджечь. На нем, конечно, можно выжечь небольшой участок, но вы ведь не станете этого делать специально?

Ваше непоседливое чадо, котрое обычно оставляет позади себя развалины Карфагена, разумеется, не замедлит уронить на новое покрытие что-нибудь едкое или сильно красящее, например — банку с краской. Паркет в этом месте, безусловно, будет испорчен навеки, линолеум придется долго и нудно оттирать вам самим, а вот покрытие из мармолеума достаточно будет только протереть тканью.

Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Если вы срежете плитку из этого материала, то обнаружите, что рисунок выполнен на всю толщину ее слоя. Такое покрытие не сотрется и не выгорит, сколько бы по нему не прошло ног и лап.

Мармолеум — поистине настоящий тяжеловес среди покрытий. Этот чудо-материал способен выдержать до 160 кг на 1 см2, и на этом месте не останется никакого следа. Мармолеум прочнее, чем привычный нам всем линолеум, прочнее, чем буковый или дубовый паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочное и стойкости к износу, но он и соответственно стоит.

Настилать мармолеум просто, особенно если вы уже имеете опыт общения с линолеумом или пластиковыми плитками. Каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков, так что вы являетесь полновластным хозяином в выборе колорита своего нового пола. Если у вас все в порядке со вкусом, то часть работы уже сделана. Не удивляйесь — выбрать узор из мармолеума гораздо сложнее, чем настелить сам пол.

На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеиваются линолеумной мастикой или клеем. Не надо выкладывать «маячных» рядов, ни к чему готовить основание — просто клейте!

 

 

 

 

 

 

309
читайте также