Для практичной мебели — древесно-стружечные плиты

Десятилетия столяры и плотники придумывали все новые и новые конструкции, чтобы покорить древесину, которая часто преподносит сюрпризы. Ведь под воздействием атмосферных осадков она коробится, усыхает, деформируется.

Материалу, который позволяет забыть эти проблемы, более 90 лет. Древесно-стружечные плиты, появившиеся в 1900 году как опытные образцы и ставшие с 30-х годов серийным продуктом, состоят в большей части тоже из дерева — из мелкой и очень мелкой стружки, которая при добавлении к ней искусственной смолы (в качестве связующего элемента) при высокой температуре и сильном давлении прессуется в плиту. Стружка реагирует на влажность воздуха не так сильно, как волокна в натуральной древесине. Поэтому древесно-стружечные плиты — очень устойчивый материал. Благодаря этим качествам они подходят прежде всего для изготовления мебели и встроенных деталей большой площади. Правда, при одном условии: чтобы влажность воздуха не превышала «возможностей» плиты.

Для домашнего мастера древесно-стружечные плиты — важный, если не самый главный строительный материал. Они имеют определенные преимущества перед натуральным деревом: их, например, можно обрабатывать сразу большими участками. Это удобно, хотя, конечно, они не имеют той красоты и игры цвета, которые присущи натуральному дереву.

Древесно-стружечные плиты отличаются не только по толщине, но и по количеству слоев из стружки различной величины.

Безвредные древесно-стружечные плиты

Тому, кто хочет использовать для строительства или в качестве материала для мебели безвредные древесно-стружечные плиты, советуем выбрать такие, у которых связующим материалом является цемент или магнезит. Правда, их пока трудно достать. Но спрос рождает предложение…

Многослойные древесно-стружечные плиты применяются прежде всего для изготовления мебели. Их лицевой слой из мелкой стружки позволяет домашнему мастеру использовать различные способы обработки поверхности.

Детская мебель из дерева

Испарения формальдегида особенно опасны для здоровья детей, но, к сожалению, дешевая мебель для детских комнат нередко делается из древесно-стружечных плит. Мебель из дерева не только более полезна (или менее опасна для здоровья), но и более износоустойчива, хотя и дороже.

Свержу вниз: необработанная и обычная древесно-стружечные плиты; фанерованная и окрашенная плиты; плита для покрытия кухонного стола.

Конструктивные недостатки

Помимо преимуществ, у древесно-стружечных плит есть и недостатки. Структура из стружки и искусственной смолы далеко не так эластична и прочна, как натуральное дерево, так что некоторые конструкции, которые обычны для древесины, из плит сделать невозможно. По краям и в местах сверления могут быть сколы, места распила часто выглядят некрасиво. Словом, чтобы не повредить поверхность древесно-стружечных плит, с ними надо обращаться очень осторожно.

Сорта, качество и размеры

Если внимательно рассмотреть отходы древесно-стружечных плит, то несложно убедиться, что они разнородны по структуре. Так, есть однослойные плиты, которые прессуются из стружки только одного размера и отличаются довольно грубой поверхностью. Трехслойная плита включает в себя средний слой из грубой стружки и два покровных — из более тонкой и плотнее спрессованной стружки. У пятислойных плит между средним и покровным слоями находится еще один слой.

Результатом разных структур является не только разная поверхность. Многослойность, к примеру, повышает эластичность и прочность плиты, что, однако, не делает ее универсальной: такие сложные плиты не для всякой цели пригодны. Для некоторых строительных работ больше подойдут однослойные плиты.

В качестве связующего материала для прессованной стружки используются искусственные смолы, цемент или магнезит. Древесно-стружечные плиты, связанные цементом или магнезитом, встречаются реже. Подавляющее большинство имеющихся в продаже плит изготовлено с применением искусственных смол.

Три вида качества плит

Известная всем стандартная плита предназначена для внутренних работ, она применяется только в сухих помещениях.

Есть древесно-стружечные плиты, которые могут быть использованы для наружных работ, но только там, где нет постоянной повышенной влажности. Эти плиты быстро высыхают, даже если они намокнут.

Существуют древесно-стружечные плиты, содержащие не только устойчивые к воздействию погодных условий искусственные смолы, но дополнительно и защитный материал против грибковых поражений. Такие плиты применяются, как правило, во влажных помещениях, где присутствуют условия, способствующие появлению грибка.

Искусственные смолы, используемые в качестве связующего в древесно-стружечных плитах, выделяют вредный для здоровья формальдегид. В соответствии с его количеством древесно-стружечные плиты делятся на три класса. Для использования в жилых домах предпочтительнее плиты 1-го класса, где содержание формальдегида составляет 0,1 мл на кубический метр воздуха.

Размер плит

Обычно в продаже имеются древесно-стружечные плиты толщиной 8,10,13,16,19, 22, 25 и 28 мм. Но есть и более толстые — до 70 мм, которые используются, например, в качестве подоконника или рабочей поверхности кухонного стола.

Самый распространенный размер всей плиты — 217 х 207 см. В промышленных целях выпускают плиты и больших размеров. Таким образом, даже для облицовки стен можно подобрать плиты соответствующего размера.

Исключения

В 1980 г. в ФРГ были разработаны «Единые технические требования», согласно которым населению можно продавать древесно-стружеч-ные плиты только определенного эмиссионного класса. А именно плиты, выделение которыми формальдегида не превышает 0,1 мл на кубический метр воздуха. До сих пор это правило действует и соблюдается. В других странах, где подобных директив или указаний нет, в продажу выпускаются древесно-стружечные плиты 2-й и 3-й эмиссионных ступеней (то есть плиты, испарения формальдегида которыми выше 0,1 мл на кубический метр воздуха).

Древесно-стружечные плиты, предназначенные для мебели, выпускаются в ФРГ с учетом особых регламентации. Так, допускается использование в этих целях плит 2-й и 3-й эмиссионных ступеней, но лишь при условии дополнительной обработки. Это может быть облицовка плит шпоном, фанерой или каким-то искусственным материалом. Главное, чтобы после такого покрытия выделение плитами формальдегида не превышало допустимые нормы для плит 1-й эмиссионной ступени.

Открытые участки

«Неплотной» мебель может стать из-за повреждений или после сверления в ней отверстий. Тогда формальдегид будет выделяться больше нормы. При покупке мебели требуйте технический паспорт. В нем должны быть указаны эмиссионная ступень древесно-стружеч-ных плит, из которых изготовлена мебель, а также уровень выделения ими формальдегида, установленный в специальной лаборатории.

Древесно-стружечные плиты, имеющиеся в продаже

Наряду с необработанными дре-весно-стружечными плитами в магазинах стройматериалов и на строительных рынках имеется множество покрытых различными материалами плит, предназначенных для вполне определенных целей.

Обычно непрофессионалы используют плиты, покрытые с обеих сторон пленкой. Это избавляет от необходимости дополнительно обрабатывать их поверхность. Стандартный цвет пленочного покрытия — белый. Кроме того, имеются пленки, имитирующие цвет и текстуру настоящего дерева. Этот искусственный материал износоустойчив, и за ним легко ухаживать.

Выпускаются также древесно-стружечные плиты, покрытые настоящей фанерой. Обычно их продают уже в раскроенном виде. Поэтому торцы надо сразу же покрыть накладкой.

Для полок следует также покупать плиты, покрытые пленкой. Их стандартные размеры должны по возможности максимально совпадать с размерами планируемого изделия. Тогда не придется покрывать все открытые участки.

Прочные плиты

Чаще всего рабочей поверхностью кухонного стола является древес-но-стружечная плита. Но это особая плита. Ее ширина — от 60 до 75 см. Она покрыта специальной износоустойчивой пластмассой, все края закрыты накладкой. Иногда у таких плит край с одной стороны закругленный или скошенный (как показано на рисунке). Такую плиту от старой кухонной мебели не стоит выбрасывать: она может послужить в мастерской в качестве столешницы рабочего стола и даже верстака.

Плиты для пола

Если надо покрыть старый дощатый или потрескавшийся бетонный пол ковром или плитками, то в качестве промежуточного слоя можно использовать специальные древесно-стружечные плиты (у них профильные торцы, благодаря которым плиты надежно и прочно соединяются друг с другом). Таким образом, с одной стороны, сглаживаются неровности старого покрытия, с другой — образуется безупречное основание для нового лицевого покрытия.

Эти плиты для пола — однослойные и имеют более грубую поверхность, чем древесно-стружечные плиты для мебели.

Формальдегид

Плиты для пола тоже, как правило, имеют 1-ю эмиссионную ступень. Для закрепления их на черном полу используются шурупы или винтовые гвозди. Последние обычно рано или поздно разбалтываются. Плиты постепенно начинают пружинить, и, вполне вероятно, их снова придется закреплять.

Плиты для пола имеют различные профили на торцах: шип-канавка. Так образуется прочное соединение.

Следить за краями

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесно-стружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к результату, который вы видите на фотографии наверху справа: неравномерный, крошащийся срез образует некрасивый стык с другой деталью. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом — чем глубже, тем лучше.

Сверление, работа рашпилем и строгание

Тупые, слишком сильно насаженные или работающие с ограниченной скоростью сверла легко вырывают осколки из края просверливаемого отверстия. Только правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Инструмент ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, лучше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Клеящая лента предотвращает расщепление поверхностного слоя плиты при распиливании. Ручную пилу нужно приставить с максимальным наклоном.

Зубчатая кромка — печальное зрелище. Особенно она бросается в глаза на плитах, покрашенных в белый цвет.

Конструкции из плит

Для конструкций из древесно-стружечных плит подходят только тупые соединения — угловые и Т-образные. Они не менее устойчивы, чем аналогичные соединения деталей деревянных конструкций. Более сложные шиповые соединения или нахлест у древесно-стру-жечных плит невозможны, что обусловлено особенностями их структуры.

Понятно, что при тупых соединениях одного клея как связующего материала недостаточно. Угловые и Т-образные соединения двух древесно-стружечных плит должны быть образованы специальными шурупами, у которых по всей длине стержня проходит четко выраженная саморежущая резьба.

Соединение с помощью штырей

Надежное соединение двух древесно-стружечных плит обеспечивают также штыри, которые сажаются на клей в обеих частях углового и Т-образного соединений. Для этого обе плиты временно соединяются гвоздями, чтобы можно было точно просверлить отверстия.

Соединение можно осуществить также с помощью специальной фурнитуры, которую закрепляют шурупами внутри углового и Т-образного соединений.

Гвозди не подходят для соединения древесно-стружечных плит. Их структура такова, что они плохо удерживают гладкий стержень гвоздя, и тот со временем выпадает.

Слева: четыре шурупа-самореза различной величины, справа: два обычных шурупа для дерева (для древесно-стружечных плит не подходят).

Кромки

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, самое главное, он не так износоустойчив и прочен, как поверхность. Зубья пилы могут повредить спрессованную структуру плиты. Также края среза могут повредиться при ударе и сильном давлении на них. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита — приклеить утюгом пластиковую ленту с

Клеевым покрытием или пластину из шпона. Планки из дерева

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут рейки из дерева. Они могут быть как одного цвета с покрытием плиты, так и составлять резкий контраст. Их вместе с плитой можно покрыть лаком или нанести одинаковое защитное покрытие.

Даже 5-миллиметровая рейка является действенной защитой кромки. Более широкая рейка к тому же несколько снизит эластичность плиты.

На кромку наносят узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Обработка поверхности

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стру-жечных плит — покрытие лаком или облицовка. Лаком покрываются, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений — крайне редко, лишь в том случае, когда надо «облагородить» не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем нанести на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид заготовки.

Шпаклевка наносится равномерно с помощью шпателя и после высыхания поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Приклеить покрытие

Выбор покрытий для древесно-стружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик толще и более износоустойчив. Он приклеивается специальным клеем, который наносится на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого материала делает древесно-стружечную плиту привлекательной и является одновременно защитой от различных воздействий.

Защита поверхности

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида. Но не используйте лак, содержащий в готовом виде растворитель: защитного действия такой лак не оказывает.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Фанера тоже может стать действенным заграждением, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Но поскольку и фанера будет обрабатываться (покрываться лаком), то надо позаботиться о выборе соответствующего лака (без растворителя).

Материя и обои

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой. Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если при измерении будет обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья_испарений, надо выяснить, какой материал является их источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

 

306
читайте также