Как заменить стекло

Если для замены двойного стекла лучше пригласить стекольщика, одинарное стекло можно поменять самостоятельно. На дверцах шкафов, комнатных дверях поменять стекло — не такая уж неразрешимая проблема для домашнего мастера.

Что нужно сделать

• Измерить рамы.
• Измерить стекло.
• Вырезать стекло.
• Сделать фигурный вырез.
• Разломить стекло.
• Просверлить в стекле отверстия.
• Вставить стекло, закрепить оконные рейки, нанести замазку и прибить гвоздиками.
• Нарезать армированное стекло и правильно разломить.

Если стекло разбилось или треснуло, необязательно ждать стекольщика. Домашний мастер может заменить стекло сам.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Материалы:

• Ткань.
• Газетная бумага.
• Одинарное стекло.
• Замазка.
• Рейки для стекла.
• Гвоздики.
• Скипидар.

Инструменты:

• Защитные очки.
• Рабочие рукавицы.
• Молоток.
• Старое долото и стамеска.
• Нож для стекла.
• Сверло для стекла.
• Мерный сосуд для замазки.

При работах со стеклом наденьте защитные очки!

Стекло — это материал, при работе с которым вы должны соблюдать особые меры безопасности. Во время раскалывания стекла осколки могут разлетаться в стороны.

Транспортировка стекла

Стекло переносят вертикально — таким образом уменьшается изгибающая нагрузка. Используйте рабочие рукавицы или оберните края стекла мягкой прокладкой.

Декоративные стекла изготавливают различной структуры и цветов. Они применяются для остекления дверей, ширм и мебели.

Для просверливания отверстий в стекле продаются специальные сверла с закаленным острием. Среди них вы наверняка найдете «свой» инструмент.

Толстое стекло тоже можно нарезать самостоятельно и использовать как днища для полок. На этой фотографии показана оригинальной формы этажерка с полками из стеклянных пластин, которые просто вставляются в пазы профильных реек.

Удалить осколки

Стекло без замазки можно легко вытащить, удалив оконную рейку, с помощью которой стекло крепится к раме. В большинстве случаев четырехугольные или треугольные рейки прибиты маленькими гвоздиками. Чтобы их оторвать, несколько раз приподнимите стамеской рейку рядом с гвоздем.

Больше усилий потребуется, чтобы отделить стекло с замазкой.

Застрявшие осколки можно разбить молотком. При этом накройте стекло толстой тканью, чтобы осколки не разлетались в стороны.

Снимите материал и отделите оставшуюся часть стекла. Если некоторые осколки сидят крепко, накройте их вновь тканью и разбейте стекло на уровне замазки по направлению вниз.

Иногда замазка настолько плотно сидит под слоем лака, что ее можно сдвинуть, только приложив большие усилия. В этом случае возьмите в руку молоток и старое долото (новое можно повредить) и выбивайте замазку вместе с застрявшими в ней осколками стекла. Наденьте защитные очки. Действуйте осторожно, чтобы не повредить деревянные рамы.

Стекло для любых целей

Наиболее применяемое стекло для окон и дверей — это тянутое пластинчатое или оконное стекло, которое продается трех видов: обычной толщины 2 мм; средней толщины 3 мм; толстое — 4 мм. Последнее применяют для остекления больших окон. Вместо оконного стекла можно обработать обычное бутылочное стекло, которое продается толщиной от 1 до 6 мм. На столешницы и полки идет только толстое стекло — до 15 мм.

Если стекло при изготовлении довести до точки плавления, а затем быстро остудить, оно будет примерно в 5 раз тверже обычного стекла. Такое закаленное стекло можно найти на дверях веранд, столешницах. Однако вы не сможете разрезать его в домашних условиях или просверлить. Поэтому при заказе такого стекла делайте точные замеры.

Очень твердое стекло, подвергающееся особой нагрузке, изготавливается методом «сандвича» — в него «вплетается» проволочная сетка. Армированное проволокой стекло даже после того, как его разбили, или при высоких температурах остается в известной мере целым, Его часто применяют как огнестойкое стеклянное покрытие или на светильниках.

Декоративное стекло бывает разных цветов и различной структуры. Им украшают ширмы, полки и другие предметы домашнего интерьера.

Заказывая стекло, помните о том, что сначала указывают высоту, а потом ширину листа. Таким образом, вы будете уверены, что «вертикаль» проходит вдоль стекла и появляющаяся за счет собственного веса стекла изгибающая нагрузка будет минимальной.

Измерить и отрезать стекло

При замере нового стекла главное — постараться быть точным. Лучше всего не торопясь замерить его дважды. Неточность даже в несколько миллиметров может привести к тому, что стекло станет непригодным. Чтобы стекло свободно укладывалось в раму, следует от внутреннего размера рамы вычесть в высоту и ширину по 3 мм.

Рабочая поверхность

Положите стекло на ровную поверхность, покрытую брезентом. Она не должна быть слишком жесткой.

Проведите стеклорезом по линейке — единой линией. Разрезают стекло по одной стороне. При этом вы должны услышать поющий звук. При резке толстого стекла предварительно линию разреза и стеклорез можно смазать небольшим количеством скипидара. Рельефное стекло разрезают только с гладкой стороны, так как по структурной стороне стеклорез будет «спотыкаться» и у вас не получится единой линии.

При резке стекла сложной формы рекомендуется изготовить шаблон, который уложите под стекло.

С помощью Т-образной рейки можно в один прием наметить разделительные линии, которые должны проходить точно под прямым углом к краю стекла.

С помощью Т-образной рейки можно в один прием наметить разделительные линии, которые должны проходить точно под прямым углом к краю стекла.

Для сложных форм изготовьте шаблон, который положите под стекло и ориентируйтесь на него во время работы. Стеклорез ведите вдоль стальной линейки.

У этих стеклорезов режут твердые стальные колесики. Если резак затупился, передвиньте колесико на одну позицию.

Разломить

Разрезанное стекло положите на линейку и постучите вдоль разреза — появится ряд тонких трещинок.

Осторожно возьмите стекло в руки и окончательно разломите.

Если у вас большое стекло, лучше действовать другим методом: под разрез подложите дюбель и сильно нажмите на обе части стекла.

Как на стекле вырезать закругления

Подложите шаолон и надрежьте стекло единой непрерывной линией.

Там, где закругление переходит в прямую линию, вы можете работать с помощью стеклореза и линейки. Проследите за плавностью перехода.

Углы лучше всего предварительно удалить. Вам будет удобнее, если лишнее стекло не будет мешать.

При удалении лишних кусочков держите стекло на углу стола и осторожно отламывайте его пассатижами.

Выступающие края стекла отламывайте очень осторожно. Каждый раз пассатижами захватывайте маленький кусочек.

Все лишние кусочки вдоль внешнего края стекла отламывайте очень аккуратно. Во время этого решающего этапа работы не торопитесь.

Проверьте, действительно ли аккуратно отломились излишки. Осторожно удалите их, чтобы стекло не раскололось.

Зачистите края абразивным камнем или оселком, после чего скосите их до 45 градусов.

После удаления острых краев окончательно отшлифуйте стекло, проводя оселком под прямым углом.

Армированное стекло

Довольно прочное армированное стекло тоже можно обрабатывать в домашних условиях. При замерах и нарезке руководствуйтесь теми же правилами, что и для прозрачного стекла. Однако у армированного проволокой стекла очень сложно отколоть маленькие кусочки.

Сначала вы должны армированное стекло нарезать и разделить. Выступающие по краям кончики проволоки нужно откусить с помощью плоскогубцев.

Удалите выступающие концы, проводя плоскогубцами по краю стекла. Проволока отламывается легко, так как она предназначена только для укрепления стекла, сама по себе она тонкая.

На армированном стекле часто остаются висеть тонкие кончики проволоки. Их следует удалить.

Проведите пассатижами по краям стекла — выступающие кончики проволоки легко отломятся.

Как просверлить стекло

Воспользуйтесь ручной или медленно работающей (менее 350 оборотов в минуту) электрической дрелью. В любом случае вам понадобятся специальные закаленные сверла.

Просверливайте стекло всегда на расстоянии не меньше 13 мм от края (25 мм — на тяжелом стекле). Таким образом стекло после монтажа не треснет.

Очень важно:выполняйте эту работу в защитных очках, так как осколки стекла могут попасть в глаза.

Стекло положите на прочную ровную поверхность. Разметьте расположение отверстий и просверлите их дрелью на малой скорости и с небольшим нажимом. Гибкую трубку обвейте мелкозернистой наждачной бумагой и зачистите края отверстий.

Наметьте точки сверления. Положите стекло обратной стороной вверх, чтобы не поцарапать покрытие.

Из замазки сделайте кольцо и плотно прижмите его к стеклу. Налейте внутрь кольца скипидар или уксус.

Теперь начинайте медленно сверлить. Работайте ручной или электрической дрелью на самой низкой скорости и специальными сверлами для стекла.

Просверлив небольшое глухое отверстие с одной стороны, переверните стекло, зафиксируйте участок резки новым кольцом из замазки и сверлите с противоположной стороны.

Окантовка стекла замазкой

Прежде чем наносить замазку, вы должны ее некоторое время разминать, пока она не перестанет прилипать к пальцам. Затем сделайте из замазки узкие валики и, равномерно распределяя, уложите их в паз рамы. После этого вставьте в раму стекло.

Зафиксируйте стекло стекольными гвоздиками (с интервалом около 150 мм) и нанесите оставшуюся часть замазки. Через четыре недели защитите замазку от влажности, покрыв ее лаком.

В разрезе самый распространенный метод окантовки стекла замазкой.

Придавите замазку шпателем. Обратите особое внимание на углы, чтобы замазка там хорошо перекрывалась.

Рейки

Иногда вместо замазки применяют деревянные рейки. После замены оконного стекла прежние рейки можно прибить заново. Сначала отделите рейки по бокам и удалите маленькие гвоздики, которыми они прибиты. Зачистите рейки наждачной бумагой № 100, чтобы края были ровными.

После того как вы очистили рамы, вставьте стекло в «постель» из замазки. Закрепите над ней рейки со стальными гвоздями (с интервалом 100 мм), Утопите головки гвоздей, чтобы после окраски их не было видно.

Вместо гвоздиков и замазки стекла можно закрепить деревянными рейками. В результате окна приобретают более аккуратный вид.

Чтобы не повредить стекло при вбивании стальных гвоздей, положите на него картон.

Поверхности

Существуют три различных способа окончательной обработки поверхности шпона: покрытие воском, политурой или — что для домашнего мастера самое простое — прозрачным лаком. Однако последний способ не всегда можно применить. Например, старинная мебель требует иного подхода. Чтобы определить, какого именно, надо знать, чем обработана поверхность изделия или его примерный возраст. Дело в том, что различие между обработкой прозрачным лаком и политурой трудно установить. Только специалист может с уверенностью отличить мягкий натуральный глянец шеллачной лаковой политуры от жесткого лакового глянца целлюлозной политуры, нанесенной кисточкой. Так вот, к сведению непрофессионалов: хорошие прозрачные лаки появились примерно 50 лет назад.

Прозрачная отделка

До покрытия политурой с помощью тампона на облицовочный слой нужно сначала нанести грунтовку и отшлифовать ее. Полирование следует вести непрерывными плавными скользящими движениями. Каждый проход по поверхности должен быть рабочим, то есть оставлять тончайший слой политуры. После высыхания поверхность нужно хорошо отшлифовать щеткой из конского волоса, чтобы придать ей благородный «бархатный» блеск.

Политуру наносят тампоном мягкими изогнутыми линиями в виде восьмерок. Это обеспечивает глубокое проникновение политуры в поры.

Как замазать лунки

Зачастую приходится удалять повреждения на поверхности полированной мебели. Небольшие царапины можно удалить с помощью мебельной политуры. Маленькие прожженные отверстия осторожно зачищаются циклей и заполняются замазкой или пчелиным воском. Последний можно, в отличие от замазки, наносить на уже обработанное дерево; он сочетается и с политурой, и с лаком.

После того как воск слегка нагреется, от него отделяют маленькие кусочки и вдавливают их ножом в поврежденное место. Затем это место растирают мягкой тряпочкой, смоченной в скипидаре.

Сырое необработанное дерево можно обрабатывать замазкой только после нанесения лака. В продаже имеются замазки всех тонов.

Тонирование воска

Царапина, проникающая сквозь политуру или лак, неизбежно оставляет следы и на находящемся под ней дереве. Иногда помогает реставрация с помощью колонковой кисточки и подходящей художественной краски. Используют также и масляные краски, например при тонировании воска, если необходимо заполнить большую лунку. Углубления наполняют только после тщательной очистки поверхности.

Белые пятна на полированных или покрытых прозрачным лаком поверхностях появляются в результате воздействия тепла — чаще всего от того, что на полировку ставят горячие предметы, например посуду с горячей пищей. Такие дефекты устраняют шеллачным лаком, смесью из скипидара и льняного или камфарного масла.

Отверстия в отполированной или покрытой лаком поверхности заполняют шеллачным лаком соответствующего тона. Несколько капель лака нагревают и вводят внутрь отверстия. После застывания лака поверхность осторожно кругами шлифуют тончайшей стальной «мочалкой».

Повреждения, которые проникают через политуру до шпона, следует заполнить шеллачной замазкой подходящего тона.

Наполняющий материал разогревается до тех пор, пока он не будет спадать густыми каплями. Затем ножом набирают воск и добавляют к наполняющему материалу.

Наполняющий материал разогревается до тех пор, пока он не будет спадать густыми каплями. Затем ножом набирают воск и добавляют к наполняющему материалу.

Наводим блеск

После реставрационных работ поверхность изделия должна быть совершенно гладкой. Полировку тщательно разровняйте в направлении текстуры тонкой стальной «мочалкой». После того как вы снова удалите остатки, нанесите шеллачную основу. После еще одного шлифования наждачной бумагой (№ 240) следует окончательная обработка поверхности. Плоской кисточкой нанесите несколько тонких слоев лака. Обновленной поверхности придайте блеск с помощью смоченной в специальном средстве льняной тряпочки.

После того как шеллачная замазка на отреставрированных местах затвердела, ее нужно тщательно выровнять тонкой стальной «мочалкой».

На очищенную поверхность осторожно наносят питательную политуру комочком из льняной ткани.

Как загнать рейки в щели древесины

На поверхности старых столов из склеенных цельных досок со временем появляются трещины — часто на конце, а иногда и посередине столешницы. В обоих случаях это можно исправить, вставляя в щели клинообразные пластины (соответственно толщине столешницы). Клинья выпиливают из куска подходящей к мебели древесины. Заготовку обрабатывают рубанком, а затем напильником до тех пор, пока она не будет чуть толще, чем сама щель. В конце клин уплотняют легким постукиванием молотка так, чтобы он слегка входил в щель.

После вбивания клин должен немного выступать над поверхностью стола, чтобы его можно было выровнять.

Так как трещи на редко проходит по прямой, после удаления грязи и возможных щепок ее нужно выпрямить. Чем ровнее поверхность, тем прочнее клеевое соединение. Клин должен входить в щель очень плотно. Если трещина находится посередине, то на обратной стороне вкладывается деревянная поперечина в форме ласточкина хвоста, чтобы предотвратить дальнейшее образование трещин.

Точное выравнивание

Как только клей схватился, клин осторожно обтесывают рубанком. Работайте аккуратно и осторожно, постарайтесь не задеть основную поверхность. Окончательное выравнивание можно сделать без нажима острой циклей.

После очищения и выравнивания щели делаются замеры, по которым выпиливается пластина нужной формы.

Клинообразную планку (по размеру чуть больше, чем щель) обработайте рубанком.

Готовый клин вклейте в щель. Поверхность стола вместе с прокладками зажимается в тиски.

Чтобы не появилось новых щелей, в столешницу с обратной стороны вклеивается деревянная поперечина в форме ласточкина хвоста.