Фахверковые конструкции, оклеенные бумагой

В традиционном японском жилище широко используются бумажные — фахверковые конструкции в качестве раздвижных дверей или окон. Это легкие деревянные перегородки, оклеенные бумагой. Такие «японские стенки» можно соорудить и в наших домах. Чтобы они выглядели уместно, совсем не нужно менять весь стиль жилища — бумажные стены хорошо гармонируют с европейской мебелью.

Принцип монтирования рам позволяет находить разнообразные формы.

Можно по желанию менять пропорции рам и отдельных ячеек и размещать их в любом месте квартиры. «Японские стенки» можно использовать в качестве стационарных или переносных перегородок, либо раздвижных дверей к шкафам.

Домашнему мастеру не составит труда изготовить раму и оклеить ее бумагой или другим материалом. Выемки для вставных элементов обрабатываются фрезой, подойдут также пила и долото, хотя ими работать труднее.

Конструкция и детали

«Японские стенки» состоят из трех элементов: рам с боковыми выступами, перекладин также с выступами 20 х 10 мм и пропускающего свет непрозрачного покрытия.

Нижний рисунок демонстрирует богатые возможности выбора размеров «японской стенки» и форму фахверка. Рамы в японских домах имеют соотношение сторон 2:1, для ширмы или передвижного экрана можно выбрать другие пропорции. Можно изменить и фахверк: вместо пропорций золотого сечения взять такое соотношение сторон, которое подчеркивает прямые углы в вертикальном или горизонтальном направлении.

Оклейка

Рамочную конструкцию оклеивают с изнанки, т. е. фахверк находится на «лицевой» стороне. При желании количество перекладин можно удвоить и соответствующим образом выполнить оклейку.

Экономичный способ организации поверхности «японской стенки» представлен на чертеже слева. Использованы рейки стандартной длины около 2,10 м; при предлагаверка почти не остается обрезков. Размеры фахверковых полей можно поставить в зависимость от размеров выбранного вами материала: отдав предпочтение дорогой японской бумаге, вряд ли вы захотите выбрасывать остатки; то же относится и к рулонной пленке.

При соотношении сторон рамы 2:1 фахверковые поля имеют пропорции золотого сечения.

Рама и перекладина в разрезе: гребень в конце перекладины входит в шпунт рамочной части.

Пятка фальца и верхний край перекладины плотно соединяются. Над материалом укрепляется квадратная планка с фаской.

Рейки для рамы

Сначала в квадратной рейке выпиливают или фрезеруют фальц размером 8 мм — либо на круглопиль-ном станке, но лучше фрезой, установленной на сверлильном или фрезерном станке. Действуйте малоразведенной или совсем не разведенной пилой; во фрезу поставьте лезвие толщиной не более 1,5 мм. Чем тоньше пропил или отфрезерованная канавка, тем большую массу будет иметь планка, вынимаемая в результате этой работы из рамы. Впоследствии при оклейке она послужит нащельной планкой.

Выемки

С помощью 10-миллиметровой фрезы для обработки пазов (во фрезеровальной машине или фрезеровальном станке) в раме на нужном расстоянии делаются углубления в 10 мм для фахверковых перекладин и долотом доводятся до квадратной формы. В эти выемки войдут гребни перекладин.

На концах рамочных реек нужно подготовить выступы, т. е. снять половину их ширины: на вертикальных стойках — со стороны фальца, а на горизонтальных связях — с нижней стороны. Таким путем вы получаете гарантию прочного соединения.

Фальц вырезается в два этапа: вырезанная квадратная планка пригодится при закрытии пазов.

Подготовка перекладин

Рейки для перемычек размером 20 х 10 мм нужно стянуть в нескольких местах клейкой лентой, прежде чем размечать длину пазов и их расположение. Рейки остаются связанными до последней рабочей операции: так можно быть уверенным, что выступы впоследствии совпадут.

С помощью поставленной на 10 мм фрезы для обработки пазов выемки делаются быстрее; пилой и долотом работа идет медленнее.

Пазы можно делать во всех рейках в ходе одной рабочей операции: при различных расстояниях в горизонтальных и вертикальных перемычках связку нужно только поворачивать, пока риски на рейках не окажутся рядом.

После того как сделаны выступы, выполняются шпунты лобовой части реек. Чтобы не получилось путаницы, ножом делают пометки: у горизонтальных перекладин — на той же стороне, где расположены пазы, у вертикальных перемычек — напротив пазов.

В заключение раскладывают все рейки и проверяют точность соединений.

Наметьте пазы

Когда придется обрабатывать пазы «фанерной» ножовкой и долотом, прочертите ножом боковые линии. Древесные волокна на поверхности разойдутся, и пила не будет их разрывать.

Обернуть рейки двумя-тремя слоями клейкой ленты: так легче нанести метки и надрезы.

Сдвиньте связки реек так, чтобы пазы в вертикальных и горизонтальных перемычках фрезеровались в ходе одной операции.

Сборка

Если все выступы оказались на своем месте, перемычки прочно соединятся друг с другом. Клей держит их достаточно хорошо, дополнительно можно укрепить решетку штифтами, впоследствии их закроет бумага.

Перемычки нужно монтировать обязательно на ровной подставке или одинаковых по высоте козлах, чтобы конструкция не перекосилась.

Так же должно осуществляться и склеивание рамы. Совместив выступы и выемки в углах, можно вставлять в раму решетку. Еще раз проверить углы — они должны быть прямыми.

Горизонтальные и вертикальные перемычки смазать клеем и сложить. Следить, чтобы решетка лежала ровно и не перекосилась.

Решетка вставляется в смазанную клеем раму, проверяется правильность углов и концы страхуются штифтами.

Оклейка

Классическим материалом для оклейки является рисовая (японская) или пергаментная бумага, подойдет и калька: ее можно приобрести в отделе канцелярских товаров. Годятся и прозрачная синтетическая пленка или похожий на бумагу материал из синтетического волокна. Ширина рулона должна соответствовать расстоянию между перемычками перегородки.

Прикрепление скобами

Бумагу уложить ровно и слегка натянуть, а затем прикрепить скобами с помощью скобовбивателя. Начинать работу с середины одной стороны, затем обработать противоположную сторону, после чего — середины обеих других сторон и в последнюю очередь — углы рамы.

Материал, предназначенный для оклейки, наложить на раму листами или смотать с рулона. Обрезать так, чтобы он плотно вошел в фальц.

Скобовбивателем укрепить материал в фальцах. Проследить, чтобы натяжение было равномерным и не образовались сборки и пузыри.

Нащельные планки

Получившиеся при выпиливании фальца узкие планки имеют поперечное сечение около 6 х 6 мм или 6,5 х 6,5 мм. Их укрепляют в фальцах над бумагой. Планки в сечении меньше, чем фальцы, поэтому их кромки оказываются ниже, чем кромки рамы.

Чтобы тонкие планки не сломались при вбивании проволочных штифтов, в них дрелью просверливают отверстия; для штифтов толщиной 1,2 или 1,4 мм берется одномиллиметровое сверло.

В углах нащельные планки соединяются встык, но лучше соединить их под углом. Штифты заглубите в древесину и замаскируйте шпаклевкой или мастикой.

Для проволочных штифтов, которыми закрепляются нащельные планки, нужно просверлить узкие отверстия, чтобы дерево не раскололось.

Проволочные штифты хорошо заглубите в древесину. Сверху нанесите шпаклевку или мастику подходящего цвета.

Перегородка

С помощью «японской стенки» можно перегородить большую площадь или отделить небольшое пространство от основного помещения. Для этого можно использовать одну стенку или комбинацию из стенок и установить их неподвижно между полом и потолком. Вертикальные стойки при этом должны быть длиннее, чем в нашем примере: они ниже высоты помещения на З см.

Верхняя перекладина «японской стенки» доходит до потолка, под нижней перекладиной монтируются установочные винты, с помощью которых регулируется высота, корректируются неровности пола. Вся конструкция упирается в потолок и фиксируется винтами.

Некоторые элементы оформления японского жилища могут быть позаимствованы и европейцами. Так, оклеенные бумагой рамы в виде перегородок делят помещение на части и могут монтироваться к шкафам как раздвижные или складные двери.

Варианты оформления

Перегородка необязательно обтягивается материалом сверху донизу: нижний и верхний ряды могут остаться в виде решетки. Если «японская стенка» большая, то оригингально выглядят перекладины разной толщины — после двух-трех узких — одна широкая.

Поскольку перегородки находятся посреди помещения, то имеет смысл сделать решетку с обеих сторон. На другой стороне стенки достаточно будет квадратных реек 10×10 мм.

Для установочного винта вертикальные стойки высверливают в нижней части и снабжаются подходящей гайкой.

Двери

Решетчатая рама, обтянутая бумагой или пленкой, превосходно годится в качестве раздвижной двери для встроенных шкафов. Такой дверью можно также закрыть стенную нишу. Ее можно сочетать с вешалкой для одежды или с открытыми полками, а также отгородить ею место для разных вещей. Поскольку вес японских стенок очень небольшой, достаточно самых простых держателей. Совсем легкие и простые ролики пригодны для раздвижных дверей площадью 2 кв. метра.

Монтаж обоймы с роликами

Обоймы с роликами, изображенные на рисунке, привинчиваются на обратной стороне рамы у внешнего края. Удобны обоймы, которые регулируются по высоте, — с их помощью можно с точностью до миллиметра выровнять две или три рамы, поставленные рядом.

К обоймам с роликами относятся двойные шины, прикрепленные либо непосредственно к потолку, либо под монтажную доску. Выдвинутая вперед узкая планка из фанеры или лакированная пластина из твердого волокна покрывает шину и обоймы с роликами.

Если бумажное или пленочное покрытие перед шкафом кажется вам слишком непрочным, за рейками можно приклеить в фальцы рамы пластину с белым пластиковым покрытием из твердого волокна.

Легкий вес решетчатой рамы при монтаже раздвижной двери позволяет обойтись простой обоймой с роликами.

Решетчатая рама как складная дверь

Еще один вариант использования решетчатой рамы показан на нижнем рисунке: узкие рамы монтируются попарно в виде складных дверей перед мебельной стенкой или нишей. Для таких дверей имеется простая в сборке фурнитура.

Внешние створки вверху и внизу держатся на цапфах и могут вращаться; в верхнем внутреннем углу второй створки тоже монтируется цапфа — она входит в паз потолочной рельсы.

В нижнем рельсе нет необходимости. Закрытый таким образом шкаф не нуждается в пороге и размещается на том же настиле пола, который уложен во всем помещении.

Такая фурнитура подходит для двух-, трех-, шестистворчатых дверей — даже для ряда шкафов-купе с еще большим числом створок; при этом одна створка каждой пары должна фиксироваться двумя поворотными цапфами. Обе створки пары соединяются на простых шарнирах. Если створки выпрямить, зазор между ними почти незаметен.

Ширина створок — не более 50 см. Они изготавливаются из узких реек: для рам годятся рейки с поперечным сечением 14×20 или 20×30 мм, для перемычек — 5×15 или 10×14 мм.

Достаточная прочность

Прочность многосоставной конструкции достигается за счет многочисленных соединений. Угловые сочленения внешней рамы должны не только склеиваться, но и свинчиваться.

Как и раздвижные, складные двери можно покрывать синтетическими твердыми волокнистыми панелями, они придают конструкции дополнительную жесткость.

Эффектное оформление шкафов-купе или стенной ниши: узкие решетчатые рамы с практичной фурнитурой.

Ширма

Японская стенка часто используется в качестве ширмы, изобретенной в Испании. Описываемая конструкция действительно особенно удобна как ширма. Во-первых, решетчатая рама легче любой другой, а во-вторых, японская стенка непрозрачна и в то же время пропускает свет. С ее помощью можно разделить помещение или уединиться, не оказавшись в темноте.

Для ширмы нужно изготовить три или четыре узкие створки, соединив их специальными шарнирами, можно обойтись и простыми шарнирами. Преимущества первых: створки на таких шарнирах могут поворачиваться на 180 градусов. С простыми шарнирами створки складываются только в одну сторону.

Идеальные размеры

В идеальном варианте высота створок должна составлять 1,5-2 м, а ширина — от 30 до 60 см. При такой ширине требуется не более одной вертикальной перемычки. Поверхность разделяется горизонтальными перекладинами так, чтобы получились вытянутые в длину или ширину прямоугольники. Квадраты выглядят довольно скучно. Нижняя перекладина рамы может своими концами либо соединяться с концами вертикальных стоек, либо служить первой перекладиной, тогда ширма стоит как будто на ходулях.

Взгляд из-за ширмы

Оригинально выглядит ширма, в которой верхний ряд ячеек остается незакрытым. Этим уменьшается также вес ширмы.

Интересный эффект получается, если для оклейки ширмы берется тот же материал, что для штор, или однотонная легкая и полупрозрачная ткань.

Решетки как «занавеси»

Особенно удачно решетчатые рамы соответствуют своему назначению, когда они отгораживают чердачное окно и защищают внутреннее помещение от яркого солнечного света или нескромных взглядов из окон соседних домов.

Разумеется, решетчатые рамы могут использоваться и в помещениях с обычными окнами. Тогда их подвешивают на рельсе над окном, как было описано на примерах раздвижных и складных дверей. На наклонном потолке чердачного помещения, однако, требуется устройство, обеспечивающее параллельность решетки потолку.

Рельс своими силами

Раздвижная рама должна двигаться, для чего ее нижняя часть помещается в двойной рельс. Вы сможете сделать его из нескольких деревянных реек. Основание рамы входит в желоб рельса с зазором. Аналогичное приспособление монтируется для верхнего края. Здесь передний щиток и ребро между двумя желобами должны быть расположены несколько выше: над рамой в желобах необходимо столько пространства, сколько занимают рейки нижнего рельса. Только тогда рамы могут двигаться.

Если нижние желоба натереть воском, рамы двигаются легче. Крошечные ролики на нижней поверхности рамы тоже хорошее решение.

Направляющий рельс для раздвижных штор на чердачном окне монтируется из нескольких реек по размеру рамы.

Светофильтр и защита от взглядов: решетчатые рамы, оклеенные бумагой или пленкой, в качестве штор перед чердачными (или обычными) окнами.

 

408
читайте также