Малярные работы

Окрашивание является последним и, пожалуй, главным штрихом в заключительной отделке здания. От того, насколько правильно оно выполнено часто зависит не только внешний, но и внутренний вид жилища. Выбранные по вкусу хозяина краски и их сочетания нередко отражают характер и эстетический вкус владельца, а также придают дому неповторимость, выделяя его из ряда подобных. О том, как правильно провести окрашивание и какими инструментами при этом пользоваться, и пойдет речь в данной главе.

Инструменты для малярных работ и их назначение

Перед проведении малярных работ используют следующие инструменты.

Кисть по праву считается одним из главных инструментов маляра, и мы решили начать наш рассказ с подробного описания и сравнительного анализа возможностей этого инструмента.

Они могут быть изготовлены из полухребтовой или хребтовой щетины свиней, из конского, беличьего, барсучьего и колонкового волоса, а также из искусственных синтетических волокон.

Лучшими считаются кисти, изготовленные из свиной щетины, особенности строения волоса которой позволяют получать наиболее качественный результат работы. Кисть со свиной щетиной упруга, так как свиной волос имеет конусоидальную форму, и на конце каждого волоса имеется характерное раздвоение, благодаря которому уменьшается жесткость щетины.

Каждый мазок, нанесенный такой кистью, мягко ложится на поверхность, оставляя позади себя ровный и без наплывов красочный слой. Больше других ценятся кисти, выполненные из щетины, которая взята из ушных раковин животного.

Вообще, кисти из натурального материала (конского волоса, из беличьей шерсти и пр.) более предпочтительны, нежели синтетические. Тем не менее в последнее время промышленность стала выпускать искусственные кисти, которые по своим рабочим качествам нисколько не уступают аналогам из природного волоса, а по долговечности и стойкости к износу, безусловно, превосходят их.

Не существует особой разницы, какой кистью вы собираетесь работать. Перед вами стоит задача только выкрасить что-нибудь в вашем жилище, а не написать парадный портрет глубоко любимого родственника. Главное, чтобы кисть ваша была новой или хотя бы тщательно отмытой от старой краски. Щетина с частично слипшимися волосами не даст ровного и качественного красочного слоя, какой бы великолепной ни была сама кисть.

Давно засохшую и затвердевшую краску отмыть с кистей практически невозможно, поэтому советуем вам не утруждаться и просто приобрести парочку новых.

Для того чтобы выкрасить оконную раму, вам не потребуется малярная кисть — достаточно будет кисти шириной в 7-10 см. Вот пол уже следует красить более широкой кистью — не менее 15 см, иначе ваши полы станут походить на картину импрессиониста.

Выявленные в ходе работы недоделки — плохо прокрашенные или вовсе пропущенные по какой-либо причине участки пола — следует подкрашивать кисточкой небольших размеров, чтобы потом на его поверхности не обнаружились пятна.

Если вы ранее использовали кисть для работы с коричневой половой краской, то, прежде чем начать красить этой же кистью окно, полностью отмойте ее от предыдущей краски либо отправьте дожидаться следующего сеанса окрашивания полов. В противном случае белая краска обязательно растворит предыдущую, и вы испортите цвет окна.

Старый лак тоже не лучший сосед для свежей краски, так как он не полностью в ней растворяется, в результате чего на щетине кисти появляются мягкие комки, которые могут испортить внешний вид любой поверхности.

Всегда старайтесь использовать в процессе покраски либо новые, либо очень хорошо отмытые от старой краски кисти.

Для любых видов лакокрасочных работ вам понадобятся несколько кистей, различных по размеру и форме. Большие площади удобнее красить крупными кистями, тогда как малые поверхности или такие, которые требуют точной работы, лучше красить кистями меньших размеров.

Выбор кистей определяют характеристики предполагаемого красочного покрытия, материал поверхности и характер проводимой работы.

Ручные кисти (КР) предназначены для нанесения на окрашиваемую поверхность слоя грунтовки и работы с масляными и эмалевыми красками. Плоские мягкие кисти (КП) годны для всех видов таких работ, включая грунтовку поверхностей и нанесение на них лаковых покрытий.

Маховые кисти (МК) предназначены для нанесения грунтовки, окраски, размывки стен и потолка, а также для побелки. С помощью этих кистей можно работать со всеми видами красок, однако для более тонкого нанесения краски длинный волос маховой кисти следует обмотать.

Так называемые кисти-макловицы (КМА) предназначены для окраски поверхностей водными красящими составами: клеевыми, водно-эмульсионными, силикатными, известковыми и казеиновыми.

Отличие филеночных и флейцевых кистей для лкм

Окончательную отделку окрашенных поверхностей производят с помощью так называемых флейцевых кистей (КФ). Этими мягкими высококачественными кистями очень удобно исправлять мелкие дефекты — снимать наплывы и восстанавливать однородность фактуры красочного слоя.

Для тонкого разделения рисунков или вытягивания филенок на границе панели и гобелена хорошо зарекомендовали себя тонкие филеночные кисти (КФК). О том, какой хитроумной модернизации подверглись эти кисти в руках маляров, видно на рисунке.

Вам в первую очередь следует иметь в виду, что от качества подготовки кистей к работе будет зависеть и «производственный» процесс.

Если вы являетесь счастливым обладателем новых кистей, то накануне работы их нужно вычистить от налипшего мусора и тщательно прополоскать в мыльной воде. Новой кистью удобно производить грунтовку, а точнее, ее первый слой, фактура и качество которого меньше всего влияют на окончательный результат.

Для того чтобы окраска поверхностей была качественнее, лучше пользоваться кистями, которые были хотя бы один раз в употреблении. Их щетина в таких случаях уже приобрела ту самую конусообразную форму, что более всего подходит для нанесения красочного слоя.

Перед работой кисти следует выдержать в воде около часа. Эту операцию выполняют для того, чтобы волоски кисти, набухнув в воде, стали мягче. От этого качество окраски заметно улучшается, так как сухие жесткие волоски оставляют довольно заметные на свежеокрашенной поверхности полосы.

Кисть с ручкой, выполненной из дерева, не следует долго держать в воде. Наряду с тем, что набухает и портится деревянная ручка, кисть очень скоро принимает своеобразную изогнутую форму, после чего вернуть ей прежнюю удается не всегда.

Если ваша кисть с трудом идет по окрашиваемой поверхности или после нанесения ею очередного слоя краски остаются грубые полосы, то кисть следует размягчить. Для этого ее следует обмакнуть в растворитель и потереть щетиной о кирпич или бетон. «Вылеченная» таким образом кисть станет накладывать краску гораздо ровнее и лучше.

Вы, конечно, понимаете, что щедро обмакивая свою кисть, вы не закончите быстрее работу, а лишь израсходуете впустую порядочное количество краски. Кисть в ней надо смачивать правильно: щетину следует погружать в краску на половину длины, опуская сначала кончик кисти, и обтирать о внутреннюю стенку банки, чтобы удалить лишнюю краску. Операцию повторяют, повернув кисть другой стороной.

Уметь правильно подготовить кисть — это значит не только облегчить себе работу, но и увеличить срок ее службы, уменьшить износ. Кисть считается изношенной в том случае, если она истерта по длине волоса более чем на 60%.

Более всего кисть изнашивается при работе с масляными красками. В этом случае рекомендуется время от времени опускать кисть в емкость с водой, керосином или с той же краской, выдерживая ее там не менее 10 мин.

По окончании работы или во время длительного перерыва кисти следует прежде всего тщательно отмыть от краски. В тех случаях, когда кисть использовалась в работе с клеевыми красками, достаточно промыть ее теплой водой до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться.

После работы с масляными красками, эмалями или олифой кисти предварительно выдерживают в ацетоне или скипидаре, после чего их промывают в теплой мыльной воде.

Во время промывки кисть не должна касаться дна емкости, чтобы щетина ее не теряла волос в результате прилипания их ко дну. Для этого удобно пользоваться специальными сеточками, которые находятся на некотором расстоянии от дна и препятствуют таким слипам.

Если вы работали маховой кистью с обмоткой, то перед промывкой ее следует размотать, иначе под обмоткой останутся частицы краски, которые будет трудно удалить, так как они накрепко присохнут к щетине.

После того как вы отмоете свои кисти от краски, их нужно отжать, от воды, подсушить в подвешенном состоянии волосом вниз, а затем перевязать ниткой или туго обмотать тканью таким образом, чтобы во время хранения кисти сохранили заветную конусообразную форму.

Хранить кисти следует в сухом прохладном месте при температуре не выше 15 0С. Мы советуем вам обернуть кисти в плотную пергаментную бумагу, которая надежно предохранит их от разрушительного знакомства с насекомыми и от поражения грибком.

Валик-вездеход

Малярные валики удобно применять в тех случаях, когда требуется выкрасить большую площадь. Если трудиться кистью, то процесс окрашивания будет слишком утомителен и займет кучу времени.

Научиться работать валиком можно гораздо быстрее, чем освоить кисть. С их помощью можно добиться хорошего качества работы даже на плохо подготовленных поверхностях. Главным условием применения валиков является то, что окрашиваемая поверхность обязательно должна быть ровной и достаточно широкой для этого инструмента. Валики промышленного производства выпускаются с рабочей шириной катка от 10 до 30 см.

Труднодоступные для валика участки (края предметов, места сопряжения стен и пола, оконные или дверные коробки) вам так или иначе придется подкрашивать кистью.

В том случае, если у вас имеются высокие потолки, лучше всего пользоваться валиком с длинной ручкой, который незаменим именно при окраске потолков и пола в труднодоступных местах. Конечно, при работе с таким внушительным инструментом могут возникнуть некоторые неудобства, но это куда лучше, чем прыгать по табуреткам и стремянкам подобно шимпанзе, пытаясь дотянуться до потолка.

Валик состоит из вращающегося цилиндрического ролика, который обмотан специальным материалом. Ролик вращается по оси, закрепленной на деревянной рукоятке. Обычно в комплект к валику предусматривается несколько запасных покрытий, которые можно менять в зависимости от вида выполняемых работ и требований к ним.

В качестве материала для покрытия ролика традиционно применяется коротковор-сная шерстяная ткань, но вам может попасться валик с губкой из полимерных материалов, а то и натуральный или искусственный мех. Эти материалы способны гораздо лучше удерживать краску.

Материал с коротким ворсом держит краску не так хорошо. Его приходится часто смачивать в краске, отчего она в изобилии появляется на ваших руках или плечах. Все же таким инструментом можно наносить более ровные и гладкие слои краски, нежели валиком с длинным ворсом.

В зависимости от назначения различают четыре основных типа валиков.

Валики различных типов:

• а — валики с пенопластовым покрытием (ВП), используются для окрашивания водными составами;
• б — валик меховой универсальный (ВМУ), применяется для нанесения лакокрасочных составов в углах окрашиваемых поверхностей. Меховым покрытием обтягивается не только ролик, но и его торцовая сторона

Валики различных типов (продолжение):

• в — валики с покрытием из меха (ВМ), предназначены для нанесения ликов и красок;
• г — филеночный валик

Кроме перечисленных типов, выпускается много других разновидностей малярных валиков. Например, филенчатые валики для вытягивания филенок (г), декоративные накатные валики с коротким синтетическим ворсом, рельефными рисунками или узорами для художественного оформления окрашиваемых поверхностей.

В комплект поставки валика может входить ванночка с отжимной решеткой. Благодаря использованию этой ванночки, вы значительно сократите расход краски. В качестве рабочей сетки можно использовать лист железа или кусок фанеры, с просверленными на небольшом расстоянии друг от друга отверстиями.

Перед тем как приступить к работе, валик аккуратно смачивают в краске и отжимают, несколько раз с нажимом проводя им по решетке ванночки — до тех пор, пока с катка валика не перестанет стекать краска.

После этого инструмент приставляют к окрашиваемой поверхности и проводят им полосу краски по одному и тому же месту, но в противоположных направлениях. По мере расхода краски в рабочем покрытии валика давление на него и интенсивность прокатки следует увеличивать.

Стандартный способ окраски валиком предусматривает многократное прокатывание окрашиваемой поверхности так, чтобы при этом каждый предыдущий ее участок перекрывался катком примерно на 3 — 5 см.

По окончании работы валик обрабатывается так же, как малярные кисти. Очистку его начинают с удаления остатков краски из покрытия катка растворителем (бензином или ацетоном), после чего валик промывается в мыльной воде, сушится и хранится в сухом прохладном месте.

Целительный шпатель

Для заделки щелей и неровностей, а также устранения других дефектов, обнаруженных на предназначенной для окрашивания поверхности, в арсенале любого маляра имеется специальный инструмент — шпатель. Он представляет из себя тонкую металлическую, деревянную или резиновую пластину (подложку) с рукояткой из дерева или пластика.

Шпатлевка — это процесс, который требует некоторых навыков. В первую очередь необходимо научиться набирать на подложку шпателя требуемое количество шпатлевочного материала. Стоит набрать чуть больше — и лишняя шпатлевка остается на поверхности в виде жирных наплывов, поэтому опытные мастера всегда берут на лопасть своего шпателя точно рассчитанное ее количество.

Первая нижняя полоса шпатлевки наносится ровным слоем, а верхний остаток с наплывом материала удаляется впоследствии повторным движением. Толщина шпатлевочного слоя фактически зависит от угла наклона инструмента относительно стены: чем меньше наклон, тем более тонко наносится материал.

Сглаживание обработанной поверхности производится обратной стороной шпателя. Сам инструмент прикладывается укороченной стороной к стене под углом 10-15°, после чего движением, противоположным тому, которым наносилась шпатлевка, производится сглаживание обработанной поверхности.

Под клеевые краски шпатлевку также готовят с применением клея. При этом строго нормируется его концентрация в составе (не более 5%).

Для работы лучше иметь комплект шпателей: одним шпатлевка наносится на стену, другим — «полутерком» — производится разглаживание ее по поверхности.

А еще лучше наносить шпатлевку на стену с помощью специального пистолета-пульверизатора, благодаря которому процесс будет не таким трудоемким. Однако и в этом случае без шпателя не обойтись.

Очень часто для получения более гладкой поверхности шпатлевку накладывают несколькими слоями. Последовательность действий при этом такова: сначала накладывают первый слой, затем дают составу просохнуть, поверхность грунтуют и только после этого накладывают второй слой. Таким образом, каждый слой шпатлевки лучше всего накладывать через промежуточные грунтовочные слои.

В тех случаях, когда применяется жидкий состав шпатлевки, ее наносят кистью, затем этой же кистью производят выравнивание. После того как поверхностный слой шпатлевки немного просохнет, с помощью обернутой в деревянный брусок шкурки поверхность шлифуют. Первоначальную шлифовку лучше всего проводить крупнозернистой теркой, а окончательную — наждачной шкуркой средней зернистости.

Еще одно важное замечание. Не торопитесь сразу после шпатлевания наносить краску на стену. Дайте поверхности просохнуть, иначе при нанесении краски шпатлевочный слой, вобрав в себя влагу, может разомкнуться.

Шпатлевка масляная для наружных работ:

• олифа натуральная — 1 кг;
• сиккатив — 100 г;
• клей костный или казеиновый (10%-ный) — 200 г;
• растворитель (бензин или скипидар) — 200-300 мл;
• мел молотьш — до требуемой густоты.

Олифу смешивают с мыльно-клеевым раствором и в полученную эмульсию добавляют растворитель и часть мела. Смесь тщательно перемешивают до образования однородной массы, затем добавляют оставшийся мел в соответствии с требуемой консистенцией.

Шпатлевка масляно-эмулъсионная для внутренних работ:

• олифа натуральная — 0,5 л;
• клей костный (10%-ный) — 2л;
• растворитель — 0,4 л;
• мел молотый — до требуемой консистенции.

Вначале готовят раствор клея, в который при быстром перемешивании постепенно подливают олифу. В полученную эмульсию вводят растворитель и постепенно добавляют мел до рабочей густоты. Если вам приходится использовать олифу «Оксоль», то количество ее следует увеличить до 0,8 кг. Растворитель в данном случае не вводят.

Шпаклевка клеевая под водно-меловые составы:

• клей костный плиточный — 2,5 кг;
• олифа натуральная уплотненная — 3 кг;
• мел молотый — 2 кг;
• вода — 7-10 л.

Набухший в воде клей разогревают до его полного растворения. В раствор клея вливают олифу и перемешивают состав. Полученную эмульсию разводят холодной водой и добавляют необходимое количество мела.

Шпатлевка на грунтовочном составе:

• грунтовка купоросная, квасцовая или глиноземная — 10 л;
• клей животный — 1 л;
• мел молотый — до рабочей густоты.

В грунтовку вводят клеевой раствор, состав тщательно перемешивают и добавляют мел до необходимой густоты шпатлевки.

Синтетическая шпатлевка:

• клей КМЦ — 1 л;
• латекс — 500 г;
• асидол — 200 г;
• мыло (10%-ный раствор) — 200 г
• мел — 250 г.

Водные растворы клея КМЦ и мыла смешивают, после чего поочередно вводят латекс и асидол, затем добавляют мел.

Биография красок

Ни для кого не секрет, что именно закупка необходимых материалов является самой ощутимой для бюджета статьей расходов. Однако если вы твердо знаете, что следует приобрести, то можете считать, что уже сэкономили достаточно круглую сумму.

Продавцы в магазине, как правило, сразу определяют мало осведомленного клиента и берут его в оборот. Вам тотчас же настоятельно порекомендуют купить сразу несколько разновидностей краски и, как минимум, десяток кистей.

«А грунтовка?» — опрометчиво спросите вы, и на вашу бедную голову польется новый поток эксклюзивных советов. Чтобы не пополнить собой список разорившихся на ремонте, внимательно прочитайте нашу книгу и перед походом в магазин запишите на лист бумаги все, что решите купить.

Материалы для малярных работ

В этом разделе мы расскажем вам, какие лакокрасочные материалы существуют в настоящее время, для каких видов работ их целесообразнее использовать, и поговорим об особенностях каждого состава в отдельности.

Все краски, олифы, эмали и лаки, используемые в отделочных работах, по-научному называются «ограниченно-атмосферостойкими материалами». Если вам понятно, о чем идет речь, то вас не удивит и тот объем необходимых сведений, который ожидает вас дальше.

На каждом этапе отделки применяются свои материалы. Условно их можно разделить на две большие категории:

• материалы для подготовительных работ;
• материалы для окраски.

Каждая из этих групп отделочных материалов делится на конкретные типы и марки.

Составы для подготовки поверхностей:

• клеевые составы (пропитки);
• олифы;
• грунтовки;
• шпатлевки.

Покрывные (окрасочные) материалы:

• побелочные составы;
• краски;
• эмали;
• лаки;
• морилки.

Подготовительные работы малярных работ

Перед тем как приступить к окраске, рекомендуем вам провести некоторые подготовительные работы, благодаря которым значительно улучшаются адгезионные качества подготовленных поверхностей, их способность удерживать на себе красочный слой, а также коррозионная стойкость. В ряде случаев полезно нанести на поверхность тонкий предварительный слой лакокрасочного материала.

В зависимости от типов связующего компонента существует несколько основных видов подобных материалов:

• для покрытия олифой с последующим грунтованием деревянных и металлических поверхностей, а также для проведения внутренних работ;
• для увлажнения пористых поверхностей с высокой способностью впитывать влагу;
• для внутренних декоративных работ;
• для окраски поверхностей с экстремальными температурными или влажност-ными режимами;
• для разведения густотертых красок.

Кроме того, промышленностью выпускаются специальные составы для удаления небольших дефектов покрытий — таких, как небольшие разрушения или микротрещины. Данная продукция предназначена исключительно для реставрационных целей.

Да, конечно, при желании вполне можно обойтись и тем, что найдется под рукой. Цена грунтовок и красок почти всегда непосредственно зависит от их качества и долговечности, однако мы тем не менее питаем надежду на то, что наши рекомендации не окажутся лишними.

Например, если вас не устраивает имеющийся выбор цветов, то совсем не нужно пытаться смешивать несколько видов красок с целью получения необходимого колера. Гораздо более целесообразным будет использование колерных паст, которые дадут вам необходимый цвет при смешивании в нужной пропорции с тем или иным связующим материалом.

Относительно смешивания нескольких красок хотелось бы вас серьезно предостеречь! Мало того, что краски с различными связующими просто несовместимы: нет никакой гарантии того, что и однотипные краски будут сочетаться друг с другом.

Дело заключается в том, что цвет самой краски обусловлен типом цветового пигмента: например, желтые краски производятся на основе железо-оксидного порошка, белые — на оксиде цинка, а черная краска чаще всего содержит сажу.

Для повышения качества цвета (насыщенности, глубины и т. д.) в состав краски добавляются различные наполнители и другие структурообразующие вещества, которые при смешивании могут полностью потерять все свои первоначальные свойства.

Вы, скорее всего, получите нужный цвет, но новая краска может в любое время одарить вас неприятными сюрпризами: изменить оттенок, стать матовой или просто осыпаться, вызвав у вас в душе самую искреннюю из всех ностальгии — ностальгию по выброшенным на ветер деньгам. Чтобы не испортить себе надолго настроение, мы советуем вам начать свои творческие поиски, смешав немного красок в белой керамической посуде — таким способом вы сможете максимально точно оценить полученные цвет и оттенок.

Начав покраску, вы не сможете обойтись и без некоторых видов растворителей. Любые красочные составы обладают способностью со временем загустевать, однако, если вы хотите получить качественно окрашенную поверхность, то и свежую, только что открытую краску всегда следует разводить до рабочей консистенции небольшим количеством растворителя.

О том, как правильно подготовить краску к работе, вы узнаете ниже, а сейчас взмахом нашей волшебной кисточки мы в подробностях открываем перед читателем радужный мир красок и лаков.

Краски на основе клея (клеевые)

Прежде всего, все клеевые краски отличаются высокой водопроницаемостью и образованием на окрашенной ими поверхности матового пористого слоя. Все это ведет к низкой влагостойкости этих красок и ограничению диапазона их применения.

Еще один существенный недостаток клеевой краски — это неспособность хоть сколько-нибудь противостоять причудам атмосферы и быстрое разрушение на открытом воздухе, так как клеевые краски относятся к разряду водорастворимых составов.

Плохо разведенная клеевая краска оставляет после высыхания на стене или потолке характерные дефекты — наплывы, разводы и следы от кисти или валика. Ее минусы можно перечислять и далее, но даже у клеевой краски имеются положительные качества. Это прежде всего возможность нанесения на влажную поверхность (она может высохнуть прямо под клеевым покрытием, что невозможно при использовании всех других типов красок) и малое время высыхания.

Эти составы не меняют цвет и оттенок, прекрасно «дружат» с поверхностями из любых материалов и, что тоже весьма важно, обладают определенной «теплотой» цвета. Кроме того, клеевые краски сравнительно дешевы, а выкрашенные ими поверхности легко подновить или перекрасить, размыв предыдущий слой водой.

Практика показала, что недостатков у этих составов все-таки больше, нежели достоинств, так что использование клеевых красок ограничивается только декоративным оформлением помещений.

Эмали и масляные краски

Краски масляные более долговечны и надежны, в отличие от клеевых, и отвечают всем гигиеническим требованиям. Масляные краски и эмали следует наносить только на деревянные и оштукатуренные поверхности, таким образом, наиболее часто их применяют для окраски кухонь, ванных комнат и санузлов.

К числу полезных качеств данных покрытий относятся: защита оштукатуренных поверхностей от физических и механических воздействий, эти краски легко моются, а также предохраняют дерево от гниения и излишнего высыхания.

Промышленностью выпускается два основных типа масляных красок — готовые к использованию и концентрированные, так называемые густотертые, применяемые преимущественно для внутренней отделки.

Густотертые краски перед применением разводят олифой «Оксоль» или комбинированной олифой. Средняя продолжительность высыхания таких красок — 24 часа. В зависимости от разведенной концентрации этот период может колебаться от 18 до 32 ч.

Для окраски потолков более всего подходит использование густотертых цинковых белил марки МА-011-2.

Краски других цветов, готовые к применению, выпускаются марок МА-22 и МА-25. В первом случае краски разведены олифой «Оксоль», а во втором комбинированной олифой. Белые краски (белила) выпускаются под марками МА-22Н и МА-25Н.

В качестве растворителя для масляных красок можно использовать специально предназначенные скипидар, ацетон или сольвент, но в количестве не более 5% от общего количества краски.

На 1 м2 поверхности в среднем уходит 150-200 г краски (при двухслойной окраске). Среднее время высыхания — 1 сутки. Расход белил цинковых — 120-150 г на 1 м2. В тех случаях, когда белила требуется нанести на неокрашенную ранее поверхность, расход краски составит 170-250 г на 1 м2.

Ассортимент эмалей, выпускаемых нашей промышленностью, достаточно широ

к. Эмали марки ПФ-2134 выпускаются в количестве 17 расцветок и являют собой суспензию цветового пигмента в алкидном связующем веществе с наполнителем.

Допускается разбавлять такую эмаль растворителем РС-2 или скипидаром (не более 5% к массе эмали). Расход синей или темно-зеленой эмали при покрытии в один слой— 60-100 г на 1 м2, других цветов — 100-180 г на 1 м2.

Эмаль марки НП-2139 выпускается 9 расцветок. Это тоже суспензия различных пигментов и наполнителей в масляно-нефте-полимерно-лачном связующем, которая применяется для покрытия деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Расход эмали данной марки составит 130-210 г на 1 м2 при однослойном покрытии.

Все эмали марок ПФ и НП рекомендуется применять только для окраски поверхностей, уже покрытых ранее какой-либо эмалью или масляными красками: Перед применением любую эмаль следует тщательно перемешать.

В тех случаях, когда поверхность ранее не окрашивалась, лучше всего использовать нитроэмали НЦ-25 и НЦ-132. Оба типа эмалей допускается применять только для окрашивания деревянных поверхностей.

Эмаль НЦ-25 ввиду того, что она быстро сохнет, предназначена для нанесения на поверхность с помощью распылителя. Для нанесения наружных покрытий лучше всего применять нитроэмаль НЦ-132, которая исключительно устойчива к различным атмосферным явлениям.

Все виды эмалей следует наносить на окрашиваемую поверхность только пульверизаторами, если вы, конечно, хотите получить качественный красочный слой. Кистью производят только подкраску отдельных деталей.

Краски водно-дисперсионные

Для окраски стен и потолков в последнее время большой любовью стали пользоваться различные водно-дисперсионные и поливинилацетатные краски.

Данный вид красок используется для нанесения покрытий на бетонные, гипсовые, каменные и оштукатуренные поверхности. Расход водно-дисперсионной краски при двухслойном покрытии — 150-200 г на 1 м2.

Если вам необходимо получить цветное покрытие, то в краску можно внести водный краситель, гуашь или специальные пигментные пасты. Для внутренней отделки помещений применяется краска ВД-ВА-224, для наружных работ — ВД-ВА-129.

Известковые краски

Краски на основе извести нашли широкое применение из-за своей сравнительной дешевизны. Покрытия из них представляют собой рыхлый слой с высокой пропускаемо-стью воздуха, но тем не менее довольно стойкий к воздействию и перепадам температур, а также к повышенной влажности. Если при нанесении известковой краски на стену или потолок заранее не ввести в ее состав олифу или соль, то такая поверхность всегда будет пачкать руки и одежду.

Для того чтобы приготовить 10 кг известкового теста, вам потребуется:

• извести-кипелки — 1,5 кг;
• поваренной соли — 0,1 кг;
• комбинированной олифы — 0,1 кг.

Влейте в ведро с отмеренным количеством извести 8,5 л воды, тщательно перемешайте, затем добавьте соль или олифу. Соль вводится в смесь отдельно, в виде заранее приготовленного солевого раствора.

В том случае, если вы захотите придать этому раствору белизну, следует добавить в него небольшое количество синьки и перемешать. Не забудьте после перемешивания процедить известковый состав.

Одной из разновидностей известковых покрытий являются составы на клеевой основе. Чтобы приготовить какой-либо из них, нужно развести в воде мел до пастообразной консистенции, затем оставить раствор на сутки отстояться. После этого перемешать и проверить густоту состава одним из следующих способов.

Способ первый: в ведро с раствором окунается палка, и в том случае, если раствор стекает с нее вязкой непрерывной -струей, состав готов к использованию.

Способ второй: на вертикально установленное стекло следует нанести каплю приготовленной краски. Если она имеет нужную консистенцию, то длина следа стекающей по стеклу капли, составит не более 3 см.

Для точного определения вязкости применяется несложный прибор — вискозиметр. Это сосуд емкостью 100 мл с длинным и узким носиком диаметром 4 мм, сквозь который вытекает испытываемая на вязкость краска. Однако не пытайтесь изготовить вискозиметр в домашних условиях — для получения верных результатов должна быть соблюдена математическая точность его размеров и ювелирность шлифовки внутренней поверхности прибора.

При желании можно получить цветные известковые растворы. Для этого в состав побелки вносятся заранее приготовленные красители. Пигменты, вносимые в смесь, требуется развести до молокообразной консистенции и процедить.

Также хотим обратить ваше внимание на тот факт, что пигментированная побелка по мере высыхания светлеет, а значит, при подборе цвета вам стоит сделать пробную окраску. Для этого нанесите растворенную краску на поверхность стекла тонким слоем и дайте ему подсохнуть.

Возможно, что вы, сами того не ведая, зарыли в землю талант художника, и после окончания отделки или ремонта своего жилища вас непреодолимо потянет писать полотна… В любом случае — не смешивайте сразу всю краску!

Если вы желаете, чтобы со временем ваше творение не осыпалось и не отмелива-ло, в известковый раствор следует добавить 10%-ный костный клей. По мере вливания клея тщательно проверяйте степень «фиксации» побелки. Делается это все тем же старым, проверенным способом — нанесением мазков раствора на стекло.

Для побелки стен и потолков промышленностью выпускаются полуфабрикаты побелок и красок на клеевой основе. Инструкции по применению каждой из них вы сможете найти на упаковке, а значит, с вашего молчаливого согласия мы не будем касаться этой слишком запутанной темы.

Подготовка материалов

Густотертые краски, а также некоторые краски, готовые к применению, в ряде случаев необходимо предварительно подготовить. В этом деле имеются свои особенности, о которых мы сейчас и поговорим.

В состав густотертых красок входят следующие компоненты: пигменты, ряд наполнителей, олифа и сиккатив. Такие краски представляют собой густую, достаточно плотной консистенции массу и способны сохранять свои рабочие свойства очень долгое время.

В зависимости от особенностей и требований к выполняемым работам, густотертые краски в различных соотношениях разводят олифой. При разведении их рассчитанное количество олифы нужно вводить в состав постепенно, иначе будет затруднен процесс перемешивания краски до рабочей консистенции.

После того как краска готова, в нее следует добавить 2-4% процента сиккатива. Сиккатив — это химическая добавка, которая в малых количествах добавляется в краску с целью ее скорейшего высыхания. Излишек сиккатива может привести к тому, что красочный слой либо не высохнет вообще, либо покрытие начнет стареть во много раз быстрее.

Готовые к применению краски и эмали разводить чаще всего не нужно. Однако при длительном хранении многие из них начинают расслаиваться: пигменты и наполнители образуют на дне банки плотный осадок, а сверху образуется сухая пленка. Как же нужно поступать в таком, казалось бы, безнадежном случае?

Первым делом нужно освободиться от пленки. Для этого с помощью ножа пленку аккуратно подрезают по всему периметру банки и удаляют вместе с образовавшимся под ней желеобразным слоем краски. Далее вам следует растворить осадок, образовавшийся на дне, и перемешать его. Сделать это будет легче, если чистую краску предварительно перелить в другую банку.

Перемешивание проводится любыми подручными средствами — деревянной или металлической палочкой, отверткой, стамеской и даже, если хотите, ложкой. После того как осадок полностью растворится в остатке краски, в 2—3 приема вливают остальное ее количество.

Процесс высыхания краски фактически можно назвать пленкообразованием, ведь именно за счет формирования пленки краска превращается в однородное и относительно стойкое покрытие.

Вы, конечно, знаете о том, что краски различных марок образуют после своего высыхания разнообразные по твердости и упругости покрытия. Одни краски снимаются с поверхности подобно резиновым пленкам, а другие просто-напросто осыпаются — такое несходство в свойствах красок обусловлено именно различными типами пленкообразующих компонентов.

Натуральным пленкообразователем является олифа. Это вещество получают из различных растительных масел, подвергшихся окислению и длительному нагреву. В натуральные виды олиф добавляются сиккативы, так как без них высыхание этих составов невозможно. Каждая олифа высыхает на воздухе с образованием мягкой эластичной пленки. Стойкость олиф невысока, но свойства промежуточной адгезии выражены в полной мере — олифа хорошо ложится практически на любую поверхность. Все виды натуральных олиф не содержат в своем составе органических растворителей — это еще одна причина их низкой скорости высыхания.

В качестве дешевого полуфабриката для производства масляных красок используются комбинированные олифы. В своем составе они содержат от 30 до 45% растворителя. «Комбинирование» олиф производится для получения составов с заранее заданными свойствами.

Это олифы для наружных работ, приготовления красок и т. д. В них применяется сочетание различных природных масел, что и придает таким олифам те или иные свойства.

Канифоль или каучуковые добавки придают олифе упругость и химическую стойкость — именно этими качествами отличаются композиционные виды олиф.

В зависимости от типа пленкообразователя краски классифицируются и обозначаются соответствующим буквенным индексом.

На основе поликонденсационных смол:

• АУ — алкидные;
• ГФ — глифталевые;
• КО — кремнийорганические;
• МЛ — меламиновые;
• ПФ — пентафталевые;
• УР — полиуретановые.

На полиэфирной основе:

• ЦГ — циклогексановые;
• ЭП — эпоксидные;
• ФЛ — фенольные;
• КЧ — каучуковые;
• ХВ — перхлорвиниловые;
• АК — полиакрилатные (акриловые);
• ВА — поливинилацетатные.

На основе природных смол:

• БТ — битумные;
• КФ — канифольные;
• МА — масляные;
• ШЛ — шеллачные.

На основе целлюлозных эфиров:

• НЦ — нитратцеллюлозные (нитрокраски);
• АЦ — ацетилцеллюлозные.

Число слоев краски зависит от требований, которые вы предъявляете к окрашенной поверхности. Для правильного подбора типа краски необходимо хотя бы в общих чертах знать основу и состав применяемых красок. Конечно, в магазине вам непременно помогут и посоветуют нужный тип покрытия, но неплохо все-таки разбираться в этом самому.

В принципе, современный арсенал грунтовок позволяет окрасить изделие или строительный объект любой краской — важно лишь правильно подобрать грунтовочный состав. Но вот долго ли продержится выбранная вами краска и как скоро придет время очередного обновления или ремонта — напрямую зависит от рабочих свойств самого красящего состава.

Масляная краска способна довольно долго бороться с атмосферными осадками, сол-• нцем и ветром. Повышенный уровень влажности страшен для нее только в период сушки, так как в большинстве случаев краска идет пузырями и быстро отслаивается. После того как масляная краска окончательно высохнет и затвердеет, влажный воздух уже не способен причинить ей ни малейшего вреда.

Выбор масляной краски целесообразен для отделки промышленных и складских помещений, в которых желательно иметь долговечное красочное покрытие. Краска эта прекрасно подходит для окрашивания металлических конструкций и крыш, а также кирпичных и деревянных строений — например, вашего дачного домика.

Все виды красок на основе нитратцеллюлозы удобно наносятся на любую поверхность распылителем и быстро сохнут, давая в конечном итоге красивый и эстетичный красочный слой. Такая краска предназначена в основном для покрытия промышленных металлических изделий и конструкций.

Маляр без грунтовки — как солдат без винтовки

В дальнейшем прочность красочного слоя во многом станет зависеть от типа и качества выбранного вами грунтовочного состава. По своему составу грунтовки являются суспензиями, в состав которых входят красящий пигмент и пленкообразователь; после высыхания грунтовки превращаются в плотную непрозрачную структуру с определенными физико-химическими свойствами.

Главной целью грунтования является выравнивание способности стены связывать влагу. Даже будучи равномерно оштукатуренной, стена из-за разницы в толщине штукатурного слоя неодинаково связывает влагу в различных местах.

При нанесении красочного слоя стена будет вбирать в себя из него влагу, что приведет к чрезмерному пересыханию краски и ухудшению ее способности к полноценной адгезии. Иными словами, краска не сможет долго удерживаться на стене и быстро осыпется.

Так как от грунтовок требуются высокие адгезивно-защитные характеристики для того, чтобы поверхность под красочным слоем не подвергалась коррозии и другим разрушающим процессам, почти все грунтовки содержат металлические пигменты. Это в основном оксиды и фосфаты, которые повышают коррозионную стойкость окрашиваемой поверхности и увеличивают адгезию грунтовки. Таким образом, все виды грунтовок классифицируются по своим свойствам.

Изолирующие типы грунтовок следует применять, если вы опасаетесь за состояние поверхности, находящейся в агрессивной среде. В составе такой грунтовки будут обязательно содержаться сурик и оксид цинка, способные нейтрализовать вредоносные факторы.

Пассивирующая грунтовка необходима для качественной окраски металлических поверхностей. Она образует на их поверхности коррозионно стойкую оксидную пленку, а без применения пассивирующей грунтовки краска может продержаться очень недолго.

Протекторные виды грунтовок обладают еще более выраженными защитными свойствами, так как содержат не менее 90% цинкового пигмента. Эти грунтовки прекрасно работают в химически активных средах — например, в контакте с электролитами. Цинковый порошок хорошо реагирует со щелочной средой, в результате чего красочный слой образует вместе с грунтовкой плотную непроницаемую пленку.

Фосфатирующие грунтовки обеспечивают высокую адгезию краски к поверхности изделий из черных и цветных металлов. В состав этих грунтовок добавляется ортофос-форная кислота.

Преобразователи ржавчины (грунтовки-антикоры) эффективно превращают не удаленные ранее с поверхности продукты коррозии в практически нерастворимый фосфат железа, и одновременно формируют на обрабатываемой поверхности пленку из полимера.

Достойная грунтовка должна обладать тремя обязательными качествами: хорошо связываться с обрабатываемой поверхностью, защищать ее от окисления и коррозии, а также обладать высокими показателями междуслойной адгезии, надежно удерживая красочный слой. Такая чудо-грунтовка — дитя верных пропорциональных соотношений всех своих компонентов, и родится она на свет только в руках нашего внимательного читателя.

Большинство грунтовочных составов созданы лишь для своей единственной избранницы — краски определенного типа. Жизнь клеевых и известковых красок коротка, поэтому для них так важно прожить ее в полной мере, не осыпавшись раньше времени на голову своего хозяина. Всем без исключения хрупким представительницам этого семейства красок свое надежное плечо подставляют универсальные грунтовки.

Грунтовка на известковом тесте:

• тесто известковое жирное — 2,5 кг;
• поваренная соль — 100 г;
• вода — 10 л.

Известковое тесто размешать в 5 л холодной воды. Соль или алюминиево-калиевые квасцы (200 г) размешивают отдельно в 2 л воды, после чего осторожно вливают тонкой струей в готовое известковое тесто. Полученный состав необходимо тщательно перемешать и добавить в него воды до 10 л. Грунтовку следует обязательно процедить сквозь сито сечением 1 на 1 мм.

Мыльная грунтовка на извести-кипелке:

• тесто известковое жирное — от 1 до 2 кг;
• мыло хозяйственное — 200 г;
• олифа — 100 г.

Нарезанное мелкими стружками хозяйственное мыло растворяют в 3 л кипятка. Тонкой струйкой добавляют указанное количество олифы и перемешивают до получения однородного состава. Известь гасят в 5 л воды, постепенно вливая в нее мыльно-масляную жидкость, после чего разбавляют полученный состав водой до объема 10 л и хорошо процеживают. Количество мыла и олифы при необходимости можно увеличить до 400 г.

Грунтовка, приготовленная на извести-кипелке, идеально подходит для подготовки сильно загрязненных поверхностей. Например, если перед вашим взором темнеет донельзя закопченная стена коммунальной кухни.

Купоросная грунтовка для клеевой краски:

• медный купорос — 150 г;
• мыло хозяйственное — 250 г;
• сухой животный клей — 200 г;
• олифа — 30 г;
• просеяный мел — 3 кг.

Растворить, помешивая, медный купорос в 3 л кипятка. Клей сварить в 2 л воды, после чего отдельно растворить в 2 л воды нарезанное мыло и влить в клеевой состав. В тщательно перемешанную мыльно-клеевую жидкость влить тонкой струей олифу, и в полученную эмульсию аналогичным образом добавить раствор медного купороса. Когда жидкость остынет, засыпать мел и долить воды до 10 л — получившаяся в результате густая зеленовато-голубая жидкость и будет являться купоросной грунтовкой.

Такую грунтовку можно приготовить любой крепости, увеличивая или уменьшая количество воды и мела. Без олифы грунтовку приготовить нельзя, так как может свернуться хозяйственное мыло. Использовать купоросную грунтовку следует в течение 2-3 суток, после чего она теряет свои качества.

Чтобы предохранить от появления или возобновления коррозии металлические поверхности, их следует грунтовать тотчас же после очистки. В этом случае грунтовка призвана обеспечить как антикоррозийную защиту, так и хорошее сцепление (адгезию) металлической поверхности с последующими красочными слоями. На металле грунтовка должна лежать как можно более тонким слоем, поэтому не используйте в работе густые составы и всегда разбавляйте их растворителем.

Для грунтования поверхностей из металла вы можете также воспользоваться и готовыми составами промышленного производства. Глифталевые грунтовки ГФ-021, ГФ-019 и ГФ-032 в особых рекомендациях не нуждаются — они универсальны, могут применяться для различных типов металлических поверхностей, а также прекрасно сочетаются практически со всеми видами эмалей. Кроме защиты, глифталевые грунты обеспечивают высокий уровень адгезии окрашиваемой поверхности с покрытием.

Для большинства металлических конструкций бытового назначения применяют грунтовки на натуральной олифе или составе «Оксоль». Грунтовка эмульсионная:

• олифа натуральная или «оксоль» — 1 кг;
• клей животный (10%-ный) — 2 кг;
• растворитель (скипидар, бензин, 646) — 0,5 л;
• известковое молоко — 0,3 л;
• сухой пигмент — 0,2 кг.

Сначала приготавливают известковое молоко — это не более 2 кг известкового теста на 10 л воды. Раствор животного клея смешивают с приготовленным известковым молоком и в известково-клеевой состав насыпают сухой пигмент.

Для получения эмульсии небольшими дозами смешивают этот состав и олифу, растворитель же добавляют только непосредственно перед работой, так как без него эмульсия сохраняется дольше. Если обнаружатся признаки расслоения, то эмульсию надо просто тщательно перемешать еще раз.

Грунтовка масляно-эмульсионная:

• олифа — 1 кг;
• клей животный (10%) — 2,5 л;
• известковое молоко — 0,3 кг;
• растворитель — 0,5 л;
• краска масляная густотертая — 1 кг.

Готовят эмульсионный состав, как указано в предыдущем рецепте. Для получения грунтовки густотертую краску разводят этим составом и процеживают перед употреблением. Толщина грунтовочного слоя должна быть минимальной, поэтому следует использовать грунтовку средней вязкости — проба со стеклом и каплей 30-40 сек. После того, как вы выполните все указанные этапы обработки поверхности, можно приступать непосредственно к окраске.

Грунтовка на глиноземе:

• глинозем сернокислый (технический) — 250 г;
• мыло хозяйственное (40%) — 250 г;
• клей костный (плиточный) — 200 г;
• олифа натуральная — 300 г;
• вода — до 10 л,
• мел молотый просеянный — в зависимости от назначения грунтовки.

Грунтовку на глиноземе готовят так же, как и купоросную, только раствор глинозема и раствор клея с мылом и олифой необходимо перед смешиванием хорошо остудить, иначе состав вспенится и образуется осадок.

Концентрированная студнеобразная грунтовка:

• купорос медный или алюминиевые квасцы — 7,5 кг;
• клей костный плиточный — 7,5 кг;
• мыло хозяйственное (40%) — 7,5 кг;
• олифа натуральная уплотненная — 0,3 кг;
• вода — 10 л.

В 2-3 л горячей воды растворяют квасцы или купорос; отдельно растворяют заранее замоченный набухший клей. В полученный 10%-ный раствор клея при нагревании и перемешивании вводят нарезанное мелкими кусочками мыло и добавляют олифу. В полученную эмульсию постепенно вливают готовый раствор квасцов или купороса, все тщательно перемешивая, и добавляют воду до объема 10 л.

Грунтование можно проводить двумя способами: ручным и механическим. Ручной способ предусматривает использование макловицы или крупной маховой кисти, а для более тонкой работы применяются кисти поменьше. Если вы желаете приготовить под окраску гладкую поверхность, то в этом случае вам придется провести повторное грунтование.

Техника нанесения грунтовки: на поверхность сначала наносится маховыми движениями первый слой, после чего в горизонтальном направлении накладываются последующие, но независимо от назначения и типа грунтовки, нанесение каждого из ее слоев следует производить только на полностью просушенный предыдущий. В процессе работы ваша кисть не должна оставлять за собой излишки грунтовочного состава.

Красим с любовью

Кроме эстетического назначения, окраска поверхностей помогает защитить их от разрушительного воздействия окружающей среды. Попробуйте не выкрасить одну из оконных рам и взгляните на нее год спустя: дерево потемнело и растрескалось, а раму заметно перекосило от сезонных перепадов температуры.

«И все это лишь потому, что на деревянную поверхность не был нанесен какой-то там ничтожный слой краски?» — спросит некий скептик, разглядывая другие, выкрашенные окна. Пусть ответом ему станет молчание в тот момент, когда вы вновь откроете эту книгу.

Окраска малярными составами обеспечивает долговечность и эстетическую выразительность интерьеров помещений или фасадов зданий. Для получения защитно-декоративных покрытий используются лакокрасочные материалы, которые содержат в своем составе цветовые пигменты, наполнители, растворители, а также различного рода связующие добавки.

Пигменты — это тонко измельченные порошки, придающие красочному составу заданный цвет. В основном пигменты являются оксидами различных металлов, а также минеральными либо искусственными веществами.

Наполнители — сыпучие вещества, которые придают краске определенную исходную консистенцию. Краску, изготовленную с использованием качественного наполнителя, всегда требуется развести перед началом работы.

Связующие — клеевые составы, которые придают окрасочным составам необходимую прочность после высыхания. Так как все виды красок высыхают с образованием пленки, то связующие можно по-другому назвать пленкообразователями.

Растворители — это в основном летучие составы, которые служат для разведения красок.

Сиккативы — применяются для ускорения высыхания краски в строго дозированных количествах.

Все краски обладают главным для них свойством: способностью связываться с окрашиваемой поверхностью. Вы, конечно, успели оценить всю прелесть данной черты на собственном опыте, когда, чертыхаясь, очищали неизвестно где испачканный в краске костюм. Это свойство называется адгезией. Фасадные и водно-эмульсионные краски, краски для металла и разнообразные эмали — все они имеют разный уровень адгезии.

Для проведения ремонтно-покрасочных работ у себя дома требуется знать, какой тип краски подходит для той или иной поверхности. В самом деле, не станете же вы красить автомобильной эмалью окно или пол в гостиной — в лучшем случае друзья сочтут вас оригиналом, а то могут ведь и пальцем у виска покрутить…

Для того, чтобы работа с кистью и краской была результативной, от вас потребуется владение определенными навыками. Перед тем как взять в руки кисть или краскораспылитель, вам необходимо произвести подготовку поверхности. Перечень работ заключает в себе:

• предварительную очистку;
• восстановление рельефа поверхности (подмазка);
• шпатлевку;
• шлифовку;
• грунтовку.

Давайте подробно рассмотрим каждый вид подготовительной деятельности.

Очистка поверхности стен производится при помощи инструмента с хорошо запоминающимся названием «лещадь». Это не что иное, как терка из бетона или кирпича, которая снимает старую штукатурку, как масло. Ей весьма удобно работать, но этот инструмент имеет один существенный недостаток — быстро забиваются поры и рабочая поверхность приходит в негодность. Радует лишь то, что лещадь просто изготовить из первого попавшегося кирпича.

Во многих других случаях для обработки стены применяется наждачная шкурка или пемза, которая более предпочтительна из-за своей высокой износостойкости.

Зачистку поверхности металлических предметов удобнее всего проводить металлическими же щетками, но желательно, чтобы металл, из которого сделан очищаемый вами предмет был равен по твердости металлу используемой щетки.

Трещины в штукатурке и поверхностях иного рода подмазываются по возможности тем же раствором, который применялся при возведении стены. Консистенция подмазки должна быть близка к тестообразной.

Универсальная подмазка:

• гипс медицинский — 1 часть;
• мел просеянный — 2 части;
• клеевой раствор — 1 часть.

В 1 л воды размешать и сварить 20-25 г столярного клея, после чего добавить в полученный клеевой состав гипс и мел. Все тщательно перемешать до тестообразной консистенции.

Если вы непременно желаете добиться высочайшего качества окрашенной поверхности, то вас ждут семь этапов трудного пути:

• подготовка поверхности;
• грунтовка;
• первая шпатлевка;
• вторая шпатлевка;
• зачистка (шлифовка поверхности);
• первая окраска;
• вторая окраска.

В качестве краски на все случаи жизни чаще других применяется масляная — она хорошо ложится практически на все типы поверхностей. Однако в наше, прямо скажем, непростое времечко отыскать настоящую масляную краску трудно, поэтому прислушайтесь к нашему совету и вооружитесь проверенной временем пентафталевой краской — той, что гордо носит буквенный индекс ПФ.

Эта недорогая и практичная краска подойдет для окрашивания любых поверхностей от пола и до крыши. Ею можно красить дерево и металл, бетон и стекло; пентафтале-вая красавица также равнодушна ко многим факторам внешней среды: температуре, влажности или химическим испарениям. Одним словом — «краска прекрасная, на все согласная». Ее отличительной особенностью является легкий желтоватый оттенок, приобретаемый спустя 2-3 месяца белой разновидностью краски ПФ.

Все же следует помнить, что любая краска может быстро вас разочаровать, если наносить ее на плохо обработанную или неподготовленную поверхность. Так как основными компонентами большинства красок являются пленкообразователь и полимер, то после окрашивания они могут исчезнуть из красочного слоя — в таких случаях говорят, что поверхность «тянет». Пигмент остается без связующей его основы и скоро осыпается.

Лакокрасочные составы выпускаются в готовом к применению виде. В домашних. условиях имеется возможность только развести густотертую масляную краску или изменить цвет лакокрасочного состава.

Перед тем как приступить к покраске, возьмите себе на заметку несколько правил.

Правило первое. Для того чтобы качественно выкрасить поверхность, ее необходимо зачистить и прогрунтовать. Стойкость будущего красочного слоя во многом зависит от грунтовки и состояния окрашиваемой поверхности.

Правило второе. Оштукатуренные стены следует грунтовать с особой тщательностью, так как слой штукатурки обладает сильной втягивающей способностью. Перед началом грунтования дайте свежей штукатурке окончательно просохнуть в течение 2 недель.

Для того чтобы определить, готова ли поверхность к окрашиванию, лучше всего воспользоваться фенолфталеиновой пробой: нанесите на поверхность несколько капель индикатора фенолфталеина и проследите за его цветом: появление розового свидетельствует о том, что штукатурка еще не готова к нанесению грунтовки.

Правило третье. Грунтовать следует только однородную матовую поверхность — это качество ей придает ровный слой нанесенной шпатлевки, отшлифованный двумя видами шкурок: грубой и тонкой.

Правило четвертое. Если поверхность ранее была уже окрашена и слой краски продолжает оставаться ровным и твердым, то снимать его не требуется — наносите грунтовку прямо на него.

Правило пятое. Никогда не применяйте для ускорения высыхания красочного слоя обогреватели — краска должна сохнуть в естественных условиях при комнатной температуре. Нагревание приведет к тому, что красочное покрытие сморщится или вздуется пузырями, так как высыхание его будет происходить неравномерно.

Правило шестое. Просохшим считается только тот красочный слой, на котором не остается следа от сильного надавливания пальцем.

Перед началом окраски следует тщательно подготовить поверхность. Для заполнения трещин, раковин или других неровностей используются различные виды шпатлевок. Шпатлевка является инертным составом, который готовится на основе мела или каолина.

В качестве первоначальных грунтовок чаще всего используют сильно разведенную краску, которой затем будут окончательно окрашивать поверхность.

Подготовка поверхностей к окраске

Как известно, поверхности могут быть выполнены из различных материалов, и для каждой из них существуют свои методы проведения предварительной подготовки.

Дерево. Если вы хотите увидеть качественно окрашенную деревянную поверхность, то ее следует подготавливать, учитывая все особенности дерева как материала.

Во-первых, стамеской удаляются все выступающие сучки и засмолы. Это делается для того, чтобы сучки после окраски не давали бугров под слоем краски, которая на этом месте быстро потрескается.

В тех случаях, когда вы поленитесь удалить засмоленные участки, смола может выступить под краской, в результате чего на поверхности образуются темные пятна, избавиться от которых будет уже невозможно. Места, обработанные стамеской, и другие небольшие дефекты в древесине (трещинки, впадины, шероховатости) следует зачистить шкуркой, обработать олифой и тщательно затереть замазкой.

Новые деревянные поверхности требуют вырубки сучьев и засмолов на глубину не менее 3 мм, а также разрезки трещин. После этого поверхности сушат, грунтуют и исправляют шпатлевкой дефектные места, после чего вновь сушат и зачищают.

Металл. Для очистки металлических поверхностей в качестве инструментов используют жесткую щетку, крупную шлифовочную шкурку или железный скребок.

Вы сможете значительно облегчить себе задачу, если воспользуетесь электрической дрелью или электрощеткой. С помощью этих инструментов можно произвести качественную очистку поверхности от отслоившейся старой краски, ржавчины и окалины. Поверхность металла должна быть чистой, без следов грязи и пыли.

Жирные пятна лучше всего удаляются с металла тряпкой, смоченной в любом растворителе. Для удаления ржавчины можно воспользоваться химическими препаратами, например пастой «Автоочиститель ржавчины» или составом «Антикор».

Оштукатуренные поверхности. В первую очередь следует помнить о том, что поверхность стены перед покраской должна быть абсолютно сухой. При этом для масляной окраски предусматривается влажность 4 — 6%, а для клеевой допускается до 8%. Подготовку оштукатуренных поверхностей к покраске проводят следующим образом.

С самого начала оштукатуренные поверхности необходимо очистить от пыли и грязи. Эту незамысловатую операцию выполнять следует щетками и влажными тряпками. Помните, что в результате чрезмерного старания вы можете размыть стенную штукатурку.

Нередко на таких поверхностях образуются и потом выступают наружу ржавые или масляные либо смолистые пятна, возникшие по причине некачественной обработки древесины, а точнее — не удаления засмолов. В первом случае поступают следующим образом. Ржавые места стены покрывают известковым составом на молоке или закрашивают пораженный участок белилами, а затем грунтуют и штукатурят.

Во втором случае места штукатурки, на которых выступила смола, заклеивают тонкими листами фольги, после чего эти места необходимо зашпатлевать.

Трещины на оштукатуренной поверхности заделывают замазкой, перед нанесением которой требуется предварительно провести расшивку — расширение незначительных трещин ножом для того, чтобы в них было удобнее вносить подмазку. Требуемая глубина расшивки щелей — 2 мм.

Окрашенные поверхности. Ранее окрашенные поверхности в каждом конкретном случае имеют свои особенности.

В том случае, если вам требуется выкрасить поверхность, покрытую мелом, то его нужно удалить, так как на мел наносить краску не допускается. Причина, наверное, понятна всем — на такой поверхности не сможет удержаться ни один красящий состав.

Удаление мела производится с помощью скребка. Когда основная часть мелового покрытия будет снята, завершить очистку можно тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде, после чего поверхность необходимо высушить.

Удаление «набела» (потрескавшегося и легко отстающего слоя старой краски) производят с помощью уже известных вам щетки, шкурки и скребка, а от остатков его довольно просто избавиться, вооружившись химическими препаратами — соляной кислотой или раствором аммиака. Но работу в этих случаях нужно обязательно вести в резиновых перчатках и со строжайшим соблюдением всех мер безопасности, а по окончании ее тщательно промыть поверхность водой.

В качестве средства для полной очистки поверхности от прочно держащегося слоя краски мы рекомендуем использовать составы промышленного производства — например, средство БЭМ-2. В домашних условиях также доступно приготовление неплохих по качеству очищающих паст, рецепты которых приводятся ниже.

Рецепт 1. Две части нашатырного спирта смешиваются с 1 частью скипидара. К полученному составу добавляется мел до достижения необходимой вязкости.

Рецепт 2. Гашеную известь в количестве 3 частей смешать с 1 частью кальцинированной соды и 5 частями воды. Очищенную от старого красочного покрытия поверхность с помощью щелочных растворов требуется нейтрализовать раствором кислоты (уксусной или соляной), а после этого промыть водой.

Обработку поверхностей можно условно разделить на подготовку под водные и неводные окраски. Поверхности, которые подлежат окраске, должны отвечать следующим требованиям:

• оштукатуренные поверхности обязательно должны быть просушены и иметь влажность не более 8% (для диагностики влажности — фенолфталеиновая проба);
• на оштукатуренных площадях не должно быть вздутий и трещин, щелей в местах соединения поверхностей и примыкания их к плинтусам и подоконникам;
• деревянные конструкции (дверные коробки, пороги, оконные рамы) должны быть жесткими и хорошо укрепленными;
• конструкции из металла (коробки стальных дверей, лестницы, декоративные решетки) необходимо полностью смонтировать и закрепить, а поверхность их должна быть чиста от коррозии, строительного раствора и пыли;
• перед окраской желательно застеклить в доме окна, чтобы предохранить свежеокрашенные поверхности от пыли и неравномерного высыхания;

Подготовка поверхностей под окрашивание водорастворимыми красками включает в себя следующие операции:

• очистка;
• расшивка трещин;
• частичная подмазка;
• шлифование подмазанных мест;
• первая сплошная шпатлевка;
• первая грунтовка;
• грунтовка с подцветкой;

Металлические конструкции (трубы и радиаторы парового отопления, газовые и водопроводные трубы, решетки) перед окраской тщательно очищают стальными щетками от коррозии и загрязнений.

Если вам предстоит окраска кровли, то имейте в виду, что новые стальные или железные кровельные листы не требуют никакой подготовки, так как поставляются они, уже будучи покрытыми слоем олифы с добавлением сурика.

Однако при подготовке прежде окрашенной кровли все листы тщательно очищают от ржавчины и старой краски при помощи скребков и стальных щеток. Прочность и долговечность новой окраски зависит от того, насколько чисто подготовлена кровельная поверхность. После очистки следует промазать суриковой замазкой все места, где застаивается дождевая вода.

Суриковая замазка для подмазывания кровельных соединений:

• мел просеянный сухой — 610 г;
• сурик железный сухой — 150 г;
• олифа натуральная — 140 г.

Мел и сурик смешивают в сухом виде, после чего засыпают в олифу и тщательно перемешивают.

Все окрасочные работы следует выполнять только по сухим основаниям.

Потолок. Ремонт помещения всегда начинают с потолка. Его тщательно промывают водой до полного удаления старой побелки, удобнее всего использовать для этого маховую кисть.

Отслоившуюся краску соскребают при помощи скребков или металлических шпателей, удаляют пыль пылесосом.

Мелкие трещины следует расшить шпателем, заполнить штукатуркой и отшлифл-вать. Поверхности, которые необходимо выравнивать шпатлевкой, сначала грунтуют для того, чтобы связующий компонент не «ушел» в толщу основания и слой шпатлевки не потерял свою прочность.

Все сколы и раковины диаметром более 2 мм, а также глубокие трещины затирают цементно-песчаным раствором с добавлением дисперсии ПВА.

Потолок и окрасочный материал перед покраской должны быть соответствующим образом подготовлены. Непосредственно окраску проводят в два приема: первй слой наносят маховой кистью или валиком, второй — специальным распылителем-пульверизатором. В быту для этой цели наиболее часто применяется определенным способом модернизированный пылесос.

Шланг такого аппарата необходимо переставить не противоположную, напорную сторону. В комплекте пылесоса всегда находиться распылительная насадка с крышкой, на банку с краской помещается всасывающее приспособление, после этого она плотно закрывается крышкой и фиксируется зажимным устройством, таким образом вы получите4 эффективное приспособление для нанесения высококачественного красочного покрытия.

Основной проблемой во время окраски потолка для вас, разумеется, станет угроза перемазаться в краске с ног до головы. Чтобы этого не случилось, оденьте старую одежду, а кисть оборудуйте нехитрой насадкой для сбора стекающей по ее ручке краски.

Стены. Первым делом поверхность стены нужно очистить от брызг, налетевших на них после окраски потолка. Затвердевшие брызги удаляются соскабливанием скребком или ножом, плоскость которых по отношению к поверхности следует располагать под углом 30-40°. В тех случаях, когда на поверхность стены накладывался слой грунтовки, красить ее следует после полного высыхания и желательно не позднее 24 ч после грунтования. Часто стены окрашивают в два цвета. В этих случаях иногда приходится наносить (протягивать) филенку — тонкую полосу краски шириной от 0,5 до 2 см. Проводят эту полосу с помощью тонкой филенчатой кисти по линейке. Основное требование при этом — филеночная полоса должна быть ровной и отчетливой по всей своей длине.

Нижняя часть поверхности стены называется панелью. Ее окрашивают по большей части масляной краской, так как панели загрязняются быстрее, чем остальная поверхность. Средняя высота панели не превышает 1,8 м.

Часть стены, которая расположена над панелью, имеет название гобелен, а узкая полоса между гобеленом и потолком именуется фризом. Широкий фриз делает комнату зрительно ниже, чем она есть в действительности.

Гобелен иногда огрунтовывают и покрывают известковым раствором, а фризы окрашивают масляной краской или облицовывают декоративными плитками.

На поверхность стены краску можно наносить разбрызгиванием в виде точек или крапа. Делается это следующим образом: в правую руку берется большая маховая кисть или кисть-ручник. Перед поверхностью стены располагают на определенном расстоянии палку и ударяют по ней кистью таким образом, чтобы брызги от удара попадали точно на стену.

При окрашивании стены этим способом наиболее красиво выглядит окраска двумя или несколькими различными цветами, хаотично разбрызганными по всей поверхности.

Чтобы обеспечить необходимое качество работы, чаще всего требуется выполнять окраску в два слоя. При этом второй слой нужно наносить на первый, не дожидаясь, пока тот высохнет. В тех случаях, когда окраску производят одним слоем, краску допускается наносить на поверхность кистью-макловицей.

Очень часто стены кухонь или ванных оформляют рисунками, которые наносят с помощью трафаретов или специальных валиков с рифленой декоративной поверхностью.

Для придания поверхности характерной матовой фактуры производится торцовка с помощью специальной торцовочной щетки. Данную операцию, как вы понимаете, имеет смысл проводить только по свежеокрашенной поверхности.

Матовый оттенок также можно получить, если приготовить краску с некоторыми специальными добавками. Такой состав можно получить из обычной масляной краски. Для этого в нее добавляется до 0,5% хозяйственного мыла в виде мыльного раствора и до 10% специального спирта.

Для приготовления мыльного раствора сначала нарезают стружкой мыло и растворяют его в горячей воде. После этого в полученный раствор добавляют требуемое количество уайт-спирита и смешивают с масляной краской.

Следует заметить, что поверхности, окрашенные такой краской, не отличаются особой прочностью, а потому их нельзя мыть водой. Пыль и грязь с них удаляется пылесосом или с помощью сухих тряпок.

При окраске поверхностей механическим способом с помощью распыления, окрашивание их происходит равномерно, а значит, необходимость выравнивания такой поверхности торцеванием или флейцеванием практически отпадает.

Значительные трудности возникают при окрашивании поверхностей стены на границе с карнизом или при необходимости нанесения нескольких цветов. В этом случае мы рекомендуем вам воспользоваться специальной линейкой, которая в данном случае будет выполнять также роль своеобразного щитка, препятствующего растеканию краски на ранее окрашенную поверхность.

При окраске стен клеевыми красками важным условием будет являться отстутствие в комнате сквозняков, иначе существует опасность неравномерного высыхания красочного слоя.

Цветная клеевая побелка:

• 1 кг просеяного мела;
• 40 г синьки;
• 0,5 л воды.
• 60 г плиточного клея.

Всю массу разбавляют водой до образования сметанообразной жидкости, которая должна легко стекать с кисти. Во время работы ее размешивают, не давая оседать мелу.

Стену предварительно смачивают водой и намокшую краску удаляют шпателем. После просушки замазывают все щели и трещины, затем стены грунтуют для начала в вертикальном, а затем и в горизонтальном направлении.

Краску для стен приготовляют так же, как побелку, только количество клея следует увеличить вдвое.

Если краска у вас получилась слишком темной, то в нее следует добавить немного мела, светлую же краску затемняют путем добавления в нее соответствующих цветных пигментов.

Окна и двери. Основным инструментом при окраске окон и дверей является кисть-ручник. Окраску обычно ведут в два слоя. При окраске окон не забудьте изготовить очень простое приспособление, которое позволит не испачкать в краске стекло.

Оконная замазка.

В первую очередь вам следует запастись исходным сырьем: абсолютно сухим мелом, просеянным сквозь частое сито, и натуральной олифой. Еще вам понадобятся сухие свинцовые белила и сухой железный сурик. Ниже мы приводим простые рецепты нескольких типов, рассчитанные на получение 10 кг оконной замазки.

Замазка меловая:

олифа — 2,2 кг;
мел — 8,1 кг.

Белильная:

олифа — 1,8 кг;
белила свинцовые сухие — 2,5 кг;
мел — 6,0 кг.

Суриковая:

олифа — 1,4 кг;
сурик железный сухой — 1,8 кг;
мел — 7,1 кг.

Приготовление замазки производится следующим образом:

На кусок фанеры средних размеров или противень насыпается нужное вам количество мела в соответствии с рецептом. В середине горки делается небольшое углубление (воронка), в которое наливается теплая олифа, и все перемешивается веселкой или шпателем до получения густой консистенции.

Приготовленный состав пока что абсолютно непригоден к применению, так как пристает к пальцам работающего. Для того, чтобы он перестал липнуть, его некоторое время следует раскатывать и месить, как тесто, но масса при этом должна всегда оставаться однородной, не имея прослоек мела или олифы.

Качественно приготовленная замазка должна обладать следующими обязательными свойствами:

иметь высокую пластичность. Валик, скатанный из хорошей замазки, должен хорошо растягиваться и не рваться;
замазка должна быть мягкой и обладать способностью прилипать к различным материалам: дереву, стеклу, металлу, бетону;
не отрываться от фальцев при намазывании, иначе плохо приготовленная замазка после высыхания будет растрескиваться и выпадать.

Лаковые будни

Лак — это раствор пленкообразующего вещества в органическом растворителе. После высыхания такие составы образуют на обработанной ими поверхности достаточно твердую прозрачную пленку. Основное назначение лака — защита поверхности и придание ей декоративно-эстетических качеств.

В быту лак давно стал нашим верным другом и помощником. Художники покрывают лаком свои работы для придания им глубины и благородного колорита, женщины и некоторые мужчины — ногти, а мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, — гитары и скрипки. Какую же загадочное свойство таит в своем составе лак, что меняет оно и внешний вид, и свойства, а также и внутреннюю сущность вещей?

Лаком с давних пор балуются художники и мастера по дереву. Хороший лак способен сотворить чудо даже с посредственной деревянной безделушкой вроде тех, что в изобилии продаются на лотках уличных торговцев, а дверь из дорогого дерева, обработанная высококачественным полиуретановым лаком, украсит вашу квартиру не хуже, чем старинное полотно.

В первую очередь, все виды лака имеют хорошую адгезию к любой поверхности. Однако больше всего лак любит дерево — с этим материалом он творит истинные чудеса. Первый слой глубоко впитывается в деревянную поверхность, в результате чего она приобретает темноватый, «старинный» оттенок, и если слой лака кладется на чистое, ничем не покрытое дерево, то сразу выявляются его красота и структура. Декоративность — первое основное качество всех прозрачных алкидных лаков, поэтому ценные породы древесины лучше всего сохраняются под их твердым и прозрачным слоем.

Другие основные качества алкидного лака — это высокие показатели прочности и водостойкости. Именно по этой причине алкидные лаки широко распространены в быту: ими покрывают окрашенные стены и пол, кухонную мебель и все виды декоративного багета.

Паркетный пол или домашняя шведская стенка для ребенка потребуют более твердой разновидности лака. По паркету, как известно, иногда ходят, а перекладины спортивной стенки будут постоянно находиться в контакте с влажными ладонями вашего будущего олимпийца — в обоих случаях слабый лак просто сотрется. Для указанных целей вам понадобится алкидно-карбамидный лак: он быстро высыхает в комнатном воздухе, образуя износостойкую и прочную пленку.

Мебель либо покрывается полиэфирным лаком, либо не покрывается лаком вообще. Такой лак содержит в себе множество различных компонентов, в том числе и не улетучивающийся растворитель стирол, который полимеризуется вместе со входящей в состав полиэфирного лака смолой.

Покрытие на основе этого вида лака знакомо всем без исключения — это так называемая в быту «полировка», которая при нанесении на поверхность деревянной мебели не дает никакой усадки — именно поэтому слой полировки визуально кажется таким объемным и глубоким.

Упомянутый уже выше полиуретановый лак является большой редкостью, так как он дорог и сложен в производстве. Все. же небольшое его количество выпускается для покрытия музейных экспонатов, имеющих высокую художественную ценность (паркетный пол в Зимнем дворце), а также музыкальных инструментов. Особенности полиуре-танового лака — это высочайшая механическая прочность и его исключительная музыкальность. Одним словом, полиуретановый лак является в истинном смысле этого слова песней среди всех остальных видов лака.

Нитратцеллюлозные лаки (нитролаки) отличаются быстрым высыханием и способностью к образованию практически бесцветной пленки. Стойкость нитролака к воздействию влажности, перепадам температуры и других факторам внешней среды очень мала, поэтому такими видами лака чаще всего покрывают только декоративные изделия из дерева (багеты, фризы) или металлические предметы. Всегда следует помнить о том, что процесс высыхания нитратцеллюлозного лака сопровождается выделением в воздух большого количества довольно токсичных испарений, поэтому работать с ним следует только в хорошо проветриваемых помещениях.

Далее приведен простой перечень работ, в ходе которых применяются различные виды лака.

Обработка поверхности деревянного художественного изделия:

• — нитролак;
• — алкидный лак.

Обработка лаком поверхности пола:

• — масляный лак;
• — алкидно-карбамидный лак;
• — нефтеполимерный лак.

Обработка лаком металлической поверхности:

• — битумный лак;
• — нитролак.

Обработка поверхности мебели:

• — специальный мебельный лак;
• — полиэфирный лак;
• — алкидный лак;
• — масляный лак.

Покрытие лаком музыкальных инструментов и художественных экспонатов:

• — полиуретановый лак.

Защитное покрытие окрашенных поверхностей:

• — нитролак;
• — алкидный лак;
• — алкидно-карбамидный лак.